En 4 semaines, nous n’avons pourtant exploré que trois régions: Cusco et sa vallée, Huaraz et ses montagnes, Huanchaco et sa plage. Plutôt que de vouloir tout voir, tout faire, nous avons choisi de rester là où nous nous sentions bien. Voyager lentement plutôt que précipitamment. Voir moins pour connaître mieux.

Nous nous sommes peu déplacé mais nous avons tout de même eu l’occasion de remarquer quelques petites choses surprenantes, épatantes ou intrigantes…

Nous avions déjà détecté ce penchant en Bolivie, mais au Pérou, ça vire carrément à la passion! Tout est prétexte à défiler, et tout le monde défile: les étudiants, les agriculteurs, les enfants, les docteurs, les militaires, les fonctionnaires, les vieux, les jeunes… Pour défendre une cause, une idée, ou pour célébrer leur identité, les péruviens paradent à longueur d’année. Pour les voyageurs, c’est toujours l’occasion de faire le plein de couleurs, de rencontres et de surprises…

Nouveauté gastronomique dans nos assiettes: l’avocat! Au Pérou, il s’appelle palta et on le trouve partout! Il y en a des grands, des petits, des verts fluo et des noirs tout rabougris. Ça tombe bien, nous, on adore ça! Au Pérou, l’avocat est le soleil de nos repas!

Bon, c’est vrai, on préférerait pouvoir se téléporter, mais, à défaut de mieux, le bus de nuit est un très bon moyen de se déplacer au Pérou. On économise une journée, une nuit d’hôtel et on englouti des centaines de kilomètres en dormant. Les routes sont bonnes et les bus vraiment confortables. Les meilleurs de toute l’Amérique du Sud. On vous recommande plus particulièrement les compagnies Oltursa et Movil Tour. Curieusement, les bus des pays économiquement plus forts, comme l’Équateur ou la Colombie, sont beaucoup beaucoup moins bien….

… enfin drôle… nous le qualifions ainsi pour ne pas offenser les péruviens. Chez nous on le traiterait plutôt de moche, voir de carrément très très laid. Le chien péruvien, sans poil, biringo de son vrai nom, est une race pré-inca présente dans les Andes depuis plus de 3000 ans. Avec l’introduction d’autres races au fil des siècles, le biringo a bien failli disparaître. Grâce à quelques éleveurs et au gouvernement qui oblige désormais chaque site historique du Pérou à avoir au moins un couple de chien sur place, le biringo a fait un retour en force ! En 2009, il a même eu un timbre à son effigie!

Le Pérou fait rêver les voyageurs du monde entier. Et ils sont nombreux à le visiter. Nous en avons rencontré quelques-uns et nous en profitons pour tous les saluer chaleureusement: Patricio et Alexandra, Mélanie et Julien, Chris et Miyé, Marlène, Paul, Camille, Arnaud, Anaïs, Louis, Hélène, Adrien, Natalia, et bien sûr tous les volontaires de Yanapay… Bonne route à tous et à très bientôt!

Mais pourquoi tant de succès ? Il y a le Machu Pichu bien sûr, mais pas que… Le Pérou regorge d’un tas d’autres lieux spectaculaires… Est-ce-qu’on ose? Allez,on ose: figurez-vous que l’ascension jusqu’à la Laguna 69 de Huaraz a suscité chez nous plus d’émotions et de frissons que la découverte de la mythique Cité Inca.

Au Pérou, chaque voyageur pourra construire ou prévoir un voyage extraordinaire en fonction de ses envies et de ses intérêts. Sites historiques, randonnées en haute montagne ou découverte de la côte atlantique, les explorations sont nombreuses et variées.

Les péruviens ne sont ni extravertis, ni froids. Charmants, toujours ravis d’échanger et de partager, ils seront eux aussi au cœur de votre voyage et, plus tard, de vos souvenirs…

Alors n’hésitez plus, envolez vous pour le Pérou!!! Un pays formidable, amical et incontournable qui restera certainement, pour nous, notre plus belle aventure en Amérique du Sud.

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La ville n’est pas très jolie mais elle est tout entière tournée vers la mer. Il fait chaud et beau (ah! une contre-pétrie belge!), et nous pouvons enfin ranger nos polaires au fond de nos sacs à dos! En nous baladant au bord de la plage nous remarquons de drôles d’embarcations. Ici, les pêcheurs naviguent sur des caballitos de Totora, de drôles de barques en polystyrène recouvertes de paille.

Nous enfilons nos maillots et plongeons, heureux, dans l’eau salée. Olala, ce qu’elle est froide! Les vagues sont puissantes et nombreuses. Cela n’est pas un hasard si Huanchaco est un spot apprécié des surfeurs. D’ailleurs, partout dans la ville, des indices nous confirment que c’est bien ici qu’ils viennent titiller la vague.

Et si nous aussi on essayait?!!

A Huanchaco nous prenons donc le premier cours de surf de notre vie! Chicho, le prof de surf péruvien, nous enseigne comment nous allonger, nous lever, et surtout, comment rester debout!

Les enfants jubilent, et, il faut bien l’avouer, se débrouillent plutôt bien!

En dehors des plaisirs qu’offre le bord de mer, si nous sommes venus à Huanchaco, c’est aussi pour aller découvrir les ruines de Chan-Chan.

Capitale de l’Empire Chimú construite aux alentours de 1300 avant JC, le site pré-colombien de Chan-Chan est la plus grande cité en adobe du monde. À son apogée, elle comptait près de 100 000 habitants. Bien qu’ayant survécu à la conquête des Incas, le site fut pillé par les Conquistadors. Les murs en terre ont aussi beaucoup souffert des fortes pluies et inondations répétitives provoquées par El Niño. Le site reste impressionnant et nous avons adoré le découvrir. Au milieu du désert, surveillés par les vautours, nous étions quasiment seuls à admirer la beauté des bas-reliefs géométriques et des frises aux motifs aquatiques.

Huanchaco est notre dernière escale au Pérou.

Après plus d’un mois au pays des Incas, nous nous apprêtons, une fois encore, à franchir une nouvelle frontière.

Demain, à la même heure, nous serons en Équateur!

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Lima?
Non… Les grandes villes, on n’est pas tellement fans…

Iquitos et la jungle amazonienne?
Pas fans non plus de l’humidité et des gros gros insectes…

Nazca, Pisco, et les villes de la côte pacifique?
Bof… Maman et Papa connaissent déjà bien ce coin et ont envie de quelque chose de nouveau…

Et Huaraz? Vous connaissez Huaraz?
Non, on ne connaît pas… Huaraz, un nom qui revient souvent dans la bouche des voyageurs que nous rencontrons. Une ville située au cœur de la Cordillère Blanche. Une région réputée pour ses paysages exceptionnels et ses montagnes aux sommets enneigés dont beaucoup dépassent les 6000 mètres d’altitude. Des pics qui ne sont pas seulement hauts, mais qui font aussi partie des plus beaux sommets du monde. L’un d’eux, El Artesonraju, aurait notamment servi de modèle au studio de cinéma Paramount. Vous avez l’image en tête? Mais si! Celle de la montagne avec les petites étoiles autour!!!

Il n’en faut pas plus pour nous donner envie. Allez hop, en route! Nous partons pour Huaraz!

Depuis Cusco, cela fait un long voyage. Un très très long voyage. Presque 22 heures de bus jusqu’à Lima, puis 8 autres jusqu’à Huaraz. Une fois de plus, nous faillons à notre réputation de supers-héros. Nous prenons un vol interne jusqu’à Lima où nous nous baladons quelques heures avant de prendre un bus de nuit. Moins long, certes, mais quand même hyper fatiguant. Nous arrivons à Huaraz alors que le soleil se lève à peine. On s’installe dans un hostal qui, comme ça aux aurores, ne nous parait pas génial… On grimpe sur la terrasse pour admirer la vue…

Nous sommes dubitatifs… C’est donc ça Huaraz? Était-ce vraiment une bonne idée de venir ici?…

Et la réponse est sans aucun doute: Oui!

L’hostal Carolina Lodging dans lequel nous avons posé nos sacs se révèle être un endroit formidable. Les chambres ne sont pas sensationnelles et la propreté pas irréprochable, mais il y ici une ambiance chaleureuse et plein de bonnes énergies. Un endroit où l’on croise un tas de voyageurs en quête d’altitude et d’aventure. Il y a aussi Paul, le belge, l’amant-ami de la patronne qui s’est arrêté ici il y a 15 mois et qui n’est plus jamais reparti. Paul est charmant et connaît toute la région comme sa poche. Il nous aide à la découvrir en nous donnant quelques précieux conseils .

Premier conseil: commencer doucement!
La région regorge de treks tous plus beaux les uns que les autres. Si nous voulons en faire plusieurs, mieux vaut s’acclimater doucement. Nous choisissons de débuter par la marche jusqu’à la Laguna Wilcacocha. Paul nous annonce 2 heures. On suit ses indications scrupuleusement mais, évidemment, on se perd quand même!!! Au début, on s’en fiche complètement. On profite du soleil, des paysages, d’être ensemble. Au bout de 3 heures, on commence quand même à s’inquiéter de ne toujours pas avoir atteint notre objectif. Mais elle est où cette lagune?!

Nous traversons une route en terre quand, tout à coup, un énorme pick-up rouge vif surgit de nulle part. Il nous dépasse puis s’arrête. Le conducteur nous sourit dans son rétroviseur. On saute dans le pick-up en remerciant la bonne étoile qui semble nous surveiller. Enfin, ça, c’était avant que le pick-up ne redémarre! Oh-my-God! Notre conducteur péruvien se prend pour Ayrton Senna sur une route de montagne en terre à peine plus large que l’espacement de ses roues! Ça y est, nous en sommes sûrs, voici venu le jour où nous allons TOUS MOURIR!

Mais non, en fait, on n’est pas morts!… Et en plus on se fait déposer au pied de la lagune tant convoitée. Bon, elle n’a rien de très spécial cette lagune, on dirait même presque une marre, mais on est tellement contents d’être sains et saufs qu’on en profite pleinement. On reprend nos esprits en contemplant la cordillère. Il fait beau, nous sommes vivants, tout va bien. Et pour le retour, on fait tout à pied!

Deuxième conseil: dormir une nuit dans la montagne!
Et plus précisément, au pied de la Laguna Paron, un des plus grands lacs de la Cordillère Blanche. Il est quand même à plus de 4000 mètres d’altitude: la nuit sous la tente risque d’être frisquette! Pas de problème nous dit Paul, il y a aussi un refuge la haut. Parfait! On sera nettement mieux dans un refuge! dit maman. Le trek est magnifique: au cœur des montagnes, nous enjambons les ruisseaux, saluons les vaches et découvrons, fascinés, les Queñuales, des arbres endémiques de la région, dont les troncs ressemblent à des milles-feuilles.

Nous atteignons la lagune en fin d’après midi. Olala, que c’est beau!
Une immense étendue vert turquoise nichée au cœur des pics enneigés. C’est magnifique… On reste là, plantés, à contempler ce paysage enchanteur. Mais on commence à avoir froid, très très froid!

Marco, homme timide et discret, est le responsable du refuge. Il nous installe dans un dortoir hyper sommaire et allume un feu dans la petite cheminée. Il fait encore froid, même à l’intérieur, et même avec le feu! Les enfants de Marco sont là aussi pour le week-end: Marco Junior et Davys sont ravis de pouvoir jouer avec Lou et Jules. Ensemble, ils construisent une cabane fabuleuse, courent, jouent, explorent et fabriquent des bracelets. À l’heure du dîner, on partage notre pique-nique congelé avec nos hôtes qui nous réchauffent avec une soupe au maïs. Marco prend sa guitare, les enfants chantent, et tous le monde se met à danser. On sort les chamalows pour les faire griller au feu de bois et on se raconte les histoires de nos vies. Marco père, qui voit rarement du monde, déclare, ému: Quelle belle soirée, on se croirait à la Noël…

Dernier conseil: Ne pas louper la Laguna 69!
Alors ça c’est probablement l’excursion à ne pas manquer à Huaraz! Un trek d’une journée au cœur du Parc National Huascaran sur des sentiers de 3900 à 4600 m d’altitude. Pour se rendre au point de départ, il faut trouver un moyen de transport. Le plus simple est de passer par une agence. Elles pratiquent toutes le même prix et se contentent de nous emmener et de nous ramener. Allez, c’est parti! Départ: 6 h du matin!

Après presque 3 heures de trajet, le bus nous dépose à la splendide Laguna de LLanganuco. Le temps est magnifique et les montagnes se reflètent dans l’eau turquoise.

On prend des jolies photos et on se remet en route. Le bus s’arrête quelques minutes plus tard, au pied d’une montagne. Le chauffeur nous fait descendre et nous fixe une heure de retour: Ne vous inquiétez pas, vous avez largement le temps!

Allez, on y va! Après une première heure sur une légère pente dans la vallée, nous entrons dans le vif du sujet: le sentier se met à monter en lacets. La grimpette se fait en plein soleil, et franchement, l’ascension est hyper rude!
Nous arrivons sur un second plateau. Le paysage est époustouflant. On se repose un peu sur le plat et c’est la deuxième ascension qui commence, plus costaude, jusqu’à la laguna 69. L’altitude se fait bien sentir, et nous devons nous arrêter souvent….

Nous sommes épuisés, largués, crevés…

J’ai plus de fuel maman! dit Jules.

J’en peux plus! lui répond maman!

Allez, encore quelques mètres et nous arriverons à la lagune…

3… 2… 1….

Oh, Wahhhhhoooooooouuuuuu…..

Rarement, nous avons vu quelque chose d’aussi beau…. Nous sommes époustouflés…

Alors oui, La Laguna 69 est difficile à atteindre, mais le jeu en vaut largement la chandelle. On en prend plein les yeux….

Nous revenons de notre trek épuisés mais ravis. La laguna 69 et toute la région de Huaraz restera probablement une de nos étapes favorites.

Nous y restons presque 10 jours, à marcher essentiellement, mais aussi à escalader! En compagnie de Mélanie et Julien, 2 supers voyageurs eux aussi en vadrouille, les enfants grimpent sans cordes et à mains nues sur les blocs de pierre!

Après cette aventure sportive, il est maintenant temps de reprendre la route…

Nous mettons le cap au Nord.

Direction: la petite ville de Huanchaco!

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Pour flâner? Se reposer?

Non! Pour s’engager!

Souvenez-vous, quand nous sommes arrivés à Cusco quelques jours auparavant, nous avons découvert la Villa Magica. Un hôtel chaleureux et charmant dont tout les bénéfices servent à financer un projet social porté par l’association Aldea Yanapay. Une association dynamique qui se développe essentiellement grâce aux travail et à l’énergie de nombreux volontaires venus du monde entier.

Et bien voilà, en dehors de supporter financièrement le projet en nous installant dans une chambre douillette de la Villa, nous décidons, nous aussi, le temps d’une semaine, de devenir volontaires pour l’association Aldea Yanapay!

Yuri, le beau péruvien bobo-écolo-gourou, a créé l’association, seul, en 2004.

Tout est parti d’un constat: ici, au Pérou, les enfants ne vont à l’école que la moitié de la journée. Le matin, ou l’après-midi. L’enseignement y est très académique et laisse peu de place à la créativité, au jeu et aux valeurs traditionnelles. En dehors de cette demi-journée, les enfants, pour la majorité issus de familles très modestes, sont souvent livrés à eux mêmes ou réquisitionnés pour des tâches qui ne devraient pas être les leurs. Cusco est l’une des villes les plus importantes du Pérou mais aussi l’une qui présente les plus grands problèmes sociaux. La violence familiale, le machisme, le manque d’éducation, la corruption et la pauvreté sont le quotidien de la majorité des familles.

Avec Aldea Yanapay, Yuri a eu envie de proposer une alternative aux enfants. Celle de se retrouver, ensemble, après ou avant la demi-journée d’école, pour explorer d’autres apprentissages. Un genre de centre aéré en somme, où les parents savent que leurs enfants sont encadrés, et où les enfants peuvent, pendant quelques heures, rester des enfants.

Pendant une semaine, nous devenons donc volontaires. Sur le créneau de l’après-midi, maman s’occupe avec Sabrina, une autre volontaire, d’animer l’atelier Arts-Plastiques. Papa, lui, s’occupe avec Yuri d’actualiser le site internet de l’association (Ne vous précipitez pas pour voir le résultat sur internet car le travail est toujours en cours!).

Les enfants, eux, s’immergent totalement, et avec beaucoup de bonheur dans cette école un peu spéciale. Il jouent, rient et se font des amis. Ils  apprennent des tas de choses sur la culture quechua, sur la vie péruvienne et sur le travail en équipe. Ils préparent même un spectacle qu’ils présentent en fin de semaine devant toute l’école. Jules joue le rôle de Supay (le Dieu de la mort!), Lou danse en perruque et maman se métamorphose en lama des montagnes. Grandiose.

Nous vivons une semaine intense pleine d’apprentissages et de partages.

C’est une expérience difficile à décrire avec des mots. Lou vous la présente donc en images:

Nous avons adoré nous engager dans ce projet généreux. Nous n’avons eu de cesse, depuis, d’en parler autour de nous. Alors, si vous aussi vous avez le projet de passer par Cusco un jour, pour vous balader dans une des plus jolies villes du Pérou et pour découvrir le Machu Pichu, n’hésitez pas non plus, si vous avez du temps, à consacrer quelques jours à l’association Aldea Yanapay. Vous serez accueillis par une équipe formidable et par les sourires chaleureux de tous les enfants.

On en profite pour saluer et remercier à nouveau les supers volontaires qui nous ont accueillis et accompagnés tout au long  de cette semaine: Yuri, Pia, Oihane, Eva, Kenza, Mila, Servane, Sabrina, Pedro, Andrea, Osi, Ima, Margaux, Yuval et David. Nos vemos chicos!

L’expérience est si magique que nous avons vraiment du mal à nous remettre en route…

Cette aventure à Cusco restera probablement l’une des plus marquantes de notre voyage.

À Cusco, nous nous sommes sentis bien, heureux.

Allez, ne soyons pas tristes. La suite nous réserve certainement d’autres belles surprises…

En route!!!

Cusco: les petites infos…

Dormez!: A La Villa Magica, évidemment! L’endroit n’est pas facile à trouver… Cherchez la grande porte bleue et vous serez arrivés! L’adresse: 145 Calle Baja. Le Prix: 30 soles en dortoir, 75 soles la chambre pour 3 personnes, petit déjeuner inclus. On peut aussi déjeuner et dîner sur place. Une très très bonne adresse, pour vous sentir comme chez vous.

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La célèbre Cité Inca a toujours habité les rêves des voyageurs… Mais pourquoi un tel succès?

Peut-être d’abord, à cause du temps que nous avons mis à la découvrir. Édifiée au XVe siècle et abandonnée lors de l’effondrement de l’Empire, la cité n’a jamais été atteinte par les conquistadors espagnols. Ce n’est qu’en 1911 que cet ensemble architectural quasiment intact a été redécouvert et révélé au monde.

Peut-être aussi parce ce que le Machu Picchu a probablement été la création urbaine la plus stupéfiante de l’Empire inca à son apogée: murailles, terrasses et rampes gigantesques sculptent les escarpements rocheux dont elles paraissent le prolongement. C’est l’Unesco qui le dit: le site est classé au Patrimoine mondial depuis 1983.

Et enfin, peut être aussi parce qu’elle est difficile à atteindre…

Depuis Cusco, il existe 4 façons de rejoindre le Machu Pichu.

La première, et la plus célèbre, est de réaliser le légendaire Treck de l’Inca. Une marche organisée de 4 jours à travers des paysages somptueux pour atteindre la Cité au lever du soleil. Alléchant dit comme ça, mais nettement moins quand on se penche sur le prix: une fortune! Et puis il faut réserver des mois à l’avance et porter un tee-shirt violet pour qu’on ne puisse pas vous perdre. Deux détails de taille qui nous convaincrons qu’il ne s’agit pas pour nous de la bonne option.

Les 3 autres options ne sont pas non plus très attirantes:

1 – Depuis Cusco, prendre un bus pendant 7 heures jusqu’à Hydroelectrica et marcher environ 3 heures jusqu’à la petite ville enclavée de Aguas Calientes, qui se trouve tout près du Machu.

2 – De Cusco, rejoindre la ville de Ollantaytambo à 3h30 de bus et marcher le long de la voie férée jusqu’à Aguas Calientes. Distance: 35 kms, Temps: 7 heures de marche.

3 – De Cusco, rejoindre la ville de Ollantaytambo à 3h30 de bus puis prendre un train très touristique et très cher pendant 1h pour rejoindre Aguas Calientes.

Devinez ce que nous choisissons?

Raté !!!

Avez-vous cru qu’après tant d’exploits et d’aventures nous étions devenus des supers héros?!

Et bien non! Il y a des fois, aussi, où nous manquons de courage et d’énergie! La perspective de prendre le bus ou de marcher pendant des heures et des heures juste avant l’ascension du Machu Pichu ne nous séduit que très peu. On veut garder toutes nos forces pour le meilleur. C’est décidé, nous prendrons le train!

Nous faisons donc d’abord une escale à Ollantaytambo, un village de la Vallée Sacrée qui présente de formidables vestiges de l’architecture urbaine inca. Il y a aussi les ruines d’un très beau temple dans la partie haute du village. Nous n’avons pas assez de temps pour grimper jusqu’au ruines alors nous flânons dans les petites ruelles escarpées où nous admirons les murs et les maisons construites en pierres colossales. Nous rencontrons aussi une dame adorable qui fabrique des écharpes, des nappes et des sacs en laine de lama avec un petit métier à tisser artisanal. Les enfants l’observent avec attention, ébahis par la vitesse avec laquelle elle manipule les fils multicolores. Elle leur explique qu’elle a commencé à tisser à leur âge et que c’est elle qui teint sa laine grâce aux plantes qu’elle trouve dans les montagnes…

Nous continuons à nous balader quand, soudain, nous tombons nez à nez avec un Inca! Couronne, piastre, ceinturon et sandales dorées, il a vraiment toute la panoplie! Un rusé qui a soigné sa présentation et son allure pour séduire les touristes de passage. Et bien, ça tombe bien, nous sommes là! Les enfants, intimidés par la prestance du personnage, prennent sagement la pose tout en restant sur leur gardes.

Il est quand même impressionnant ce monsieur, non?

 Mais l’heure tourne et le train nous attend déjà à la petite gare.

Le wagon est très confortable. Un toit panoramique en verre permet aux voyageurs d’admirer pleinement le paysage tout en sirotant une boisson fraîche. Holala, c’est trop luxe ce train maman!

Nous avons à peine le temps de nous habituer à ce nouveau confort haut de gamme que le train arrive déjà à destination. L’aventure reprend ses droits… Nos sacs usés sur le dos, nous partons à la recherche d’un hôtel. Une fois installés, nous partons un peu explorer la ville d’Aguas Calientes mais très vite, nous rentrons nous coucher, impatients de commencer la grande journée qui nous attend le lendemain.

Lever: 7h du matin. Et oui, contrairement à la majorité des visiteurs, nous décidons de ne pas nous réveiller en pleine nuit pour aller admirer le lever du soleil sur le Machu Pichu. De toute façon, on nous annonce une matinée nuageuse.

Départ: 7h30. Ça y est, nous nous mettons en route. Pour rejoindre l’entrée du site, un bus fait la navette en 15 minutes. Mais comme nous sommes quand même un peu des supers-héros, on décide d’y aller en marchant. Deux heures de montée sur un escalier inca en pierre à travers les montagnes (1 heure pour les vrais marcheurs!). Il fait chaud et humide. On transpire comme des fous mais qu’est-ce que nous sommes fiers de nous quand, enfin, nous atteignons l’entrée du site.

Entrée sur le site: 9h30. Allez, encore quelques mètres et nous pourrons toucher du doigt un rêve dont nous avons si souvent parlé. 3… 2… 1… Taintain!!

Et puis, plus un mot. Personne. Pendant quelques secondes.

Le Cité Inca, nichée au cœur des montagnes, se dresse devant nous, éblouissante.

Mais Lou nous tire le bras: Allez! Vous venez? On continue?!

Ah oui, c’est vrai, la suite! Au programme: l’ascension de la Montaña. Le Machu Pichu est pris en étau entre deux pics: le Wayna Pichu et la Montaña. L’ascension de ces 2 montagnes offre aux plus courageux une vue hallucinante sur la vallée et sur le Machu Pichu. Le Wayna Pichu étant actuellement fermé au public pour entretien du sentier, nous fonçons défier la Montaña.

Début de l’ascension: 10h3O. Holala, ça grimpe sec! Vraiment très très sec. Les visages rougis et les jambes tremblotantes des visiteurs qui redescendent nous laissent imaginer la difficulté de la balade. Notre gros avantage: nous sommes déjà échauffés! Les enfants galopent sur le sentier escarpé à plus de 3000 mètres d’altitude. Au bout d’une heure, on commence tout de même à fatiguer! Le soleil se met à chauffer très fort et nous n’avons toujours pas atteint le sommet. Tout à coup, le pied de maman se réveille et la douleur lui somme de s’arrêter. Papa et les enfants continuent, épuisés mais motivés à bloc. On va y arriver! Et la victoire est toujours plus délicieuse quand il faut se battre pour l’atteindre. La vue d’en haut est vraiment belle: la chaîne de montagne immense, et au milieu, le Machu Pichu, tout riquiqui. Magnifique!!!

Fin de l’ascension: 13h30. Les enfants redescendent beaucoup plus facilement qu’ils ne sont montés. Nous rejoignons le cœur du site et là, à notre grande surprise: personne! Les ruines sont quasiment désertes. Retenez bien ce petit dicton si vous allez un jour au Machu Pichu: Si vous voulez mieux en profiter, rien ne sert de se presser! Et oui, à partir de 12h30/13h, tous les touristes qui sont arrivés aux aurores commencent à fatiguer et surtout à avoir faim. La grande majorité repart, laissant le site aux quelques obstinés qui restent: c’est à dire NOUS!

Maman, Papa, regardez, on est presque tout seuls!

Pendant plus de 2 heures nous explorons la cité perdue dans tous ses coins et recoins. Nous sommes très impressionnés par le Temples des Trois Fenêtres et toutes les constructions en pierre massives du site. Mais comment les incas ont-ils réussi à déplacer ces colosses? Les enfants se perdent avec bonheur dans le dédale de ruines, courent après les lamas sur l’herbe fluorescente, grimpent sur les terrasses en escaliers et contemplent la vallée en se disant que les incas avaient bien de la chance de vivre dans un tel endroit.

La journée se termine… :16h30. Nous nous dirigeons lentement vers la sortie sans jamais cesser de nous retourner… On regarde le Machu Pichu, encore et encore, dans l’espoir de saisir un dernier détail, une dernière image…

Parce que nous voulons profiter jusqu’au dernier instant de ce rêve de voyageurs…

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La frontière péruvienne n’est qu’à 5 km de Copacabana. Le bus nous dépose au poste frontière, où, comme d’habitude, nous sommes les derniers à passer. Les enfants, devenus très autonomes, présentent tour à tour leur passeport et guettent leur nouveau tampon d’entrée:

– … il est quand même moins beau que celui de la Mongolie…

– … mais pourquoi il me l’a mis tout seul à la dernière page!…

Puis c’est le bus de nuit jusqu’à Cusco. Neuf heures tout de même. Heureusement le Pérou a nettement up-gradé ses flottes bus. Maintenant, les trajets se font en siège semi-cama (demi-lit) avec film et service à bord. On se croirait presque dans un avion. Ce qui est est plus compliqué, ce sont les horaires. Difficile de trouver un bus qui voyage à des heures normales. Résultat: Nous arrivons à Cuzco à 4h30 du matin. Je vous laisse imaginer nos visages tout engourdis.

On traîne dans la station de bus en quête d’occupation jusqu’à l’aurore, mais nous sommes si fatigués que nous nous laissons finalement convaincre par un rabatteur d’hôtel sympathique qui nous promet confort, propreté et repos à un prix ridicule. Évidemment, nous aurions dû nous méfier. Mais, tôt le matin, comme ça, au lever du jour, on est toujours moins efficaces. On se retrouve donc dans un hôtel horrible, sale, et pas sexy du tout. Allez, c’est pas grave, on dort un peu (dans nos sacs de couchage bien sûr) et on trouvera mieux plus tard.

Et nous trouvons! Une perle, un nid, un endroit rare. Son nom: la Villa Magica. À deux pas du marché San Pedro et à quatre de la place centrale de Cusco. Un endroit pas tout à fait comme les autres. L’hôtel est en fait la source de revenus d’une association locale qui s’appelle Aldea Yanapay. Tous les bénéfices de l’hôtel servent à financer le projet associatif (un projet dont nous vous reparlerons très bientôt…). Situé au cœur de la ville dans un bâtiment ravissant avec petit jardin, l’hôtel est géré et animé par une équipe charmante, dynamique et engagée.

Quand nous trouvons un endroit où nous nous sentons bien cela nous permet toujours d’appréhender la ville avec beaucoup plus d’entrain et de sérénité. Tant mieux, car la ville où nous nous trouvons n’est pas, elle non plus, tout à fait comme les autres!

D’après la légende, le Dieu Inti (Dieu Soleil), voyant l’état désorganisé des hommes, fit naître dans les eaux du Lac Titicaca le couple Manco Capac et Mama Ocllo. Il leur donna pour tâches d’apporter la civilisation aux hommes et de trouver une terre propice pour fonder leur empire. Pour les aider, il leur donna aussi un un sceptre d’or: là où le sceptre s’enfoncerait aisément, leur royaume serait érigé…Ce qui se produisit dans la vallée de la rivière Huatanay. Et c’est ainsi que naît Cusco, capitale de l’empire Inca. Son nom quechua, Qosqo, signifie nombril du monde, en raison du vaste réseau de chemins qui, partant de la ville, reliaient pratiquement toute l’Amérique du Sud, du sud de la Colombie au nord de l’Argentine.

Cusco est une ville sublime, chargée d’Histoire et de traditions. L’architecture, les bâtiments, les petites ruelles, les places, les marchés… tout nous plaît!

Les défilés aussi, presque quotidiens, qui nous enchantent par leur diversité et leur convivialité, et pendant lesquels Lou et Jules s’amusent à poser avec de nombreux participants.

Nous passons de longs moments (une semaine complète en fait!) à nous émerveiller des beautés et des couleurs de cette ville sans jamais nous lasser… On aimerait rester là, ne plus bouger…

Mais une autre merveille nous attend… pas très loin d’ici…

Alors on se secoue un peu, et on se remet en route.

Nous quittons Cusco, le temps d’un week-end, pour aller découvrir, le seul, l’unique…

THE Machu Pichu!

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