L’aventure continue et nous partons maintenant pour Cuba! Mais avant de partir, comme d’habitude, nous partageons avec vous le petit bilan des choses qui nous ont marqués, épatés ou surpris! C’est parti!

… Ah la Colombie! L’évocation de ce pays fait peut-être surgir dans vos esprits toute une série d’images sombres liées à la drogue et la violence… Fâcheux héritage de nombreuses années de trafics et de guérilla qui ont gardé éloignés les touristes pendant si longtemps. Mais le pays a bien changé. Aujourd’hui, la Colombie est une destination sûre!

Depuis 15 ans maintenant, la Colombie se démène dans un large processus de paix qui vise à réhabiliter les zones autrefois aux mains de la guérilla. Par la même occasion, le pays en profite pour essayer de changer cette image qui lui pèse en ouvrant ses portes aux touristes du monde entier. À grand coup de slogans publicitaires, la Colombie se refait une beauté dans l’esprit des voyageurs et devient l’une des destinations les plus populaires du continent. Vous vous demandez pourquoi ?

Parce que, et c’est une des choses que nous avons le plus appréciée, la Colombie offre une magnifique diversité. Une diversité culturelle d’abord: c’est une nation pluriethnique et multiculturelle, issue du métissage entre colons espagnols, indiens autochtones et esclaves africains. Un peuple riche de toutes ses origines et fier de les partager.

La Colombie présente aussi une grande diversité géographique. Considérée comme le deuxième pays au monde ayant la plus grande biodiversité, la Colombie est divisée en 5 régions: les Caraïbes, le Pacifique, les Andes, l’Orénoque et l’Amazonie. Chacune de ces régions offre sa palette de couleurs, de paysages et de traditions. Déserts, plages immaculées, monts enneigés ou jungle sauvage, chacun pourra y trouver l’aventure qui lui convient!

La nature y est partout éblouissante et variée. Il est possible de découvrir ici toutes sortes d’oiseaux, de fleurs, de plantes et de papillons. Tiens, en parlant de papillons! Nous, on en a même vu un avec des ailes transparentes!
Ça n’est pas incroyable ça!

En Colombie, il n’y a pas un endroit où l’on ne s’intéressera pas à vous, à votre parcours et à ce que vous pensez de la Colombie. Les colombiens sont fiers de leur pays et sont encore plus fiers de savoir que vous vous sentez bien chez eux. Ils aiment échanger et partager. Comme René par exemple, à Villa de Leyva, qui nous croise un jour dans la rue et nous invite le lendemain pour le café.  Ils sont ouverts et rieurs. Probablement les gens les plus sympas que nous ayons rencontrés… à égalité avec les cambodgiens!

On pensait que c’était un cliché de plus, mais une fois arrivés en Colombie, nous constatons qu’en effet les colombiennes sont vraiment belles. Elles sont surtout très féminines et souriantes. Beaucoup plus que leurs voisines équatoriennes, péruviennes ou boliviennes!

Le foot est sans doute ce qui rassemble le plus les colombiens, et ce, quelle que soit leur classe sociale. Il faut voir la ferveur populaire quand la Tricolor joue, même pour un match amical. Impossible de rater l’événement puisque tout le monde enfile son maillot les jours de match. L’agent de change à l’aéroport, le chauffeur de taxi,  la mère de famille, le papy de 80 ans… vraiment tout le monde!

Il n’y a pas un seul voyageur en Amérique du Sud qui n’ait pas ces mots à la bouche: … Ah…La Colombie! C’est vraiment mon pays préféré!  Du coup, de bouche à oreille, il commence quand même à y avoir du monde! Nombreux sont les aventuriers qui partent la découvrir. Nous en avons rencontrés quelques-uns et nous en profitons pour tous les saluer chaleureusement: Daniel, Sarah, Stella et Gabriel, Nico et Taciana, Antone et Yoanna, Max et Auguste, et la famille Gipsy. Bon voyage à tous!

Sans la placer pour autant en tête de liste (on a préféré le Pérou!), on vous recommande vivement d’aller explorer la Colombie. N’hésitez pas! C’est un pays formidable, amical et vraiment beau. Ne traînez pas trop non plus, car le pays évolue à toute vitesse. Et si vous avez l’âme d’un aventurier, ne vous inquiétez pas, il reste encore de nombreux recoins inexplorés!

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Après un trajet frigorifique en bus de nuit (l’air conditionné est resté tout du long bloqué à 10°!), nous arrivons enfin dans le département du Santander, et plus précisément, à San Gil.

Situé à seulement 1100 mètres d’altitude, San Gil a un climat parfait! Il fait chaud le jour (mais pas trop!) et un peu plus frais en soirée. La ville est jolie mais sans prétention. Nous gambadons dans les rues, sur la place centrale et flânons au marché où d’énormes vautours guettent le moment opportun pour voler un peu de nourriture aux vendeurs. Mais le tour est vite terminé… Qu’importe! De toute façon, si nous sommes venus à San Gil, c’est pour une raison bien particulière: ici, nous allons apprendre à voler!

San Gil est la capitale colombienne des sports extrêmes. Beaucoup de choix s’offrent aux amateurs de sensations fortes: rafting, rappel, canyoning, escalade, descente en VTT, saut à l’élastique, spéléologie…

Nous, on est venu pour le…  parapente!

Cela fait déjà un bout de temps que l’envie de voler nous titille, et ici, c’est vraiment l’endroit parfait: nous choisissons un vol de 30 minutes, de bon matin, au dessus du beau Canyon de Chicamocha. Tous les autres détails nécessaires au bien-être mental de maman sont également réunis: des professionnels aguerris, un matériel impeccable et une tonne de petits mots bien choisis pour la rassurer!

Tout se passe très vite: le pilote installe Jules dans la sellette et lui règle ses sangles. Le vent souffle et Hop! moins d’une minute plus tard, Jules est déjà dans les airs! Le cœur de maman est tout compressé… et Hop!  C’est Lou qui décolle dans la foulée…  Maman n’arrive plus à respirer: Tu te rends compte chéri, nos bébés, là-haut, tous seuls dans le ciel... Mais papa ne l’écoute plus, parce que…  Hop!… lui aussi s’est envolé…

Elle est coincée, elle n’a plus le choix…. allez Hop!!!

Nous glissons dans les airs sans un bruit…. nous prenons de la hauteur… nous planons au dessus des montagnes tout en saluant poliment les rapaces qui volent à nos côtés… Magique!

Une expérience incroyable!

C’est encore tout déboussolés par cette aventure vertigineuse que nous partons pour Barichara, un petit village colonial situé à 50 km à peine de San Gil.

Barichara fait partie des 10 villages classés au patrimoine national et on comprend pourquoi! Les rues pavées et escarpées sont bordées de belles maisons aux façades blanches et vertes. C’est beau et si tranquille… L’endroit est très préservé, peu d’hôtels, de restaurants et de boutiques, et pas un seul bâtiment moderne. On dirait que rien n’a changé ici depuis des décennies…

À Barichara, nous avons aussi découvert une toute nouvelle friandise: la hormiga culona! Traduction en français: la fourmi à gros cul!

Manger des fourmis à gros cul est une tradition du département du Santander. Ces insectes sortent de terre chaque année, autour du mois d’avril, et ici, on les attrapent pour les grignoter. Elles sont grillées avec du sel et consommées en guise d’en-cas. Si, comme maman, bon nombre de personnes éprouvent du dégoût à l’idée de consommer cet insecte à l’abdomen très développé, Papa et les enfants, eux, l’on testé!

Papa: Hummm, c’est pas mal…

Lou: … mouais… c’est mangeable…

Jules, malgré tous ses efforts, n’est jamais arrivé à avaler l’animal… Et il n’a jamais trouvé non plus les mots pour décrire cette insuportable dégustation!

Ce qui est très agréable aussi à Barichara, c’est sa situation au cœur de la nature. Perchée sur une falaise, la ville domine une superbe vallée. Une balade de 2 heures sur un petit chemin pavé mène au village de Guane. Nous apprécions cette jolie descente à travers la campagne où nous croisons de nombreuses vaches et quelques œuvres d’art éphémères….

Le village de Guane est très joli, et encore plus petit que Barichara. On flâne et on visite le minuscule et remarquable Musée Paléontologique et Archéologique qui abrite une momie de 700 ans, des crânes pré-incas, des céramiques anciennes, et surtout une collection impressionnante de plus de 10 000 fossiles. On découvre qu’une grande partie de la région était jadis recouverte par un océan et qu’elle regorge aujourd’hui encore de précieux témoignages préhistoriques.

Nous sortons du musée pour marcher un peu dans les petits sentiers qui bordent le village quand, tout à coup, en croyant ramasser un caillou, Lou tombe sur un gisement d’ammonites!
Wahou.. trop bien!

Cette région nous plaît décidément beaucoup. Nous décidons de continuer à l’explorer avant de rejoindre Bogota pour prendre notre avion dans 3 jours.

Nous partons pour Villa de Leyva, une autre ville incontournable de la région. Plus touristique aussi, car elle est un lieu de villégiature très apprécié des colombiens, et notamment des habitants de Bogota. La ville est très belle, les grandes bâtisses coloniales sont magnifiques et sa Plaza Centrale, immense et toute pavée, est la plus grande de Colombie.

Villa de Leyva est, elle aussi, réputée pour son sous-sol riche en fossiles. De nombreux bâtiments de la ville arborent d’ailleurs des ammonites ou plantes fossilisées sur les pierres des façades. Mais le plus impressionnant de tous, c’est le fossile du kronosaurus!

Un spécimen hyper bien conservé de ce reptile marin préhistorique a été retrouvé ici en 1977. Un musée a été construit à l’endroit même où il a été retrouvé pour ne pas l’abîmer. Il mesure plus de 10 mètres et on pourrait faire tenir Jules tout entier dans sa mâchoire….

Belle bête non?!

Pour notre dernière journée en Colombie, nous décidons d’aller découvrir une autre curiosité de la région: La Casa Terracota. Une maison peu conventionnelle, unique et originale, toute en terre cuite et fabriquée à la main.

Et cette main, nous avons la chance de pouvoir la serrer dès notre arrivée! C’est celle d’Octavio Mendoza Morales, l’architecte de cette œuvre magique.

Octavio nous accompagne pendant la visite et nous raconte. … Il nous raconte la terre, l’eau, le vent. Une construction alternative en harmonie avec la nature. Le feu aussi, immense, qu’il a dû alimenter pendant 4 jours entiers pour cuire la maison. Il nous explique son obsession du recyclage et de la transformation et nous rappelle que chaque chose peut avoir plusieurs définitions. Il nous parle aussi de son amour du travail manuel et de la nécessité de se rapprocher de la matière. De son rêve surtout, déjà en marche, de construire une résidence artistique, où il pourra accueillir des artistes, et des artisans, colombiens et étrangers, qui pourront à leur tour partager leurs créativité avec les habitants de la région.. Si le projet vous plaît, n’hésitez pas à contacter Octavio à travers son site: http://www.casaterracota.com

 Et pour ceux qui n’iront pas tout de suite, quelques photos encore de la maison magique!

Voilà, une fois de plus, nous quittons un pays pour un autre…

Après plus d’un mois en Colombie, nous partons à… Cuba!

Une aventure que nous imaginons bien différente de toutes les autres…

Allez, c’est parti!

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Quand, après un très long voyage, nous atteignons enfin ses rives, nous sommes d’abord impressionnés par la chaleur qu’il y règne. Une chaleur moite et un soleil de plomb qui nous terrassent dès les premières lueurs du matin. À Cartagena, il fait rarement moins de 32 degrés. Ici, on ne court pas s’il n’y en a pas besoin!

C’est donc d’un pas lent, crémés et lunettés, que nous partons explorer les rues de la vieille ville. Nous nous baladons dans le quartier historique magnifiquement préservé, entouré des remparts de l’ancienne citadelle qui nous rappellent que la ville a été autrefois l’un des ports les plus importants de l’empire colonial espagnol.

Sans doute le plus important en fait. Les espagnols ont fait de Cartagena un centre névralgique: plaque tournante du commerce, carrefour majeur de la traite des esclaves, point de transit de l’or issu des pillages des empires indigènes, porte d’entrée de l’Amérique latine. La richesse de la ville de Cartagena attirait les convoitises. Pirates, corsaires et autres armées sont venus s’y frotter. Ici, la mémoire de tout un continent vous contemple. Cartagena est indissociable de l’histoire de l’Amérique du sud, de sa colonisation à sa libération.

La vieille ville est magnifique et chaque ruelle est un bonheur de couleurs, un spectacle enchanteur de fleurs, de fruits, de murs colorés et de jolies portes. Chaque rue nous mène à une nouvelle rencontre, chaque recoin à une nouvelle découverte. Il y a de jolies places, des marchés, des églises, des musées… Et le soir la ville est tout aussi charmante à la lumière des lampadaires et aux sons de la salsa.

Carthagène ne se résume pas à la ville coloniale. Il y a aussi des quartiers d’affaires modernes avec de hauts immeubles. Mais ces quartiers nous attirent nettement moins. On préfère les regarder de loin, perchés sur les anciennes murailles…

Après l’énergique Carthagène, nous nous remettons en route pour une destination nettement moins urbaine: le Parc Tayrona.

Si il y a bien un endroit que tous les voyageurs nous ont recommandé d’explorer en Colombie, c’est celui là! Un petit coin de paradis entre Caraïbes et Sierra Nevada, une merveille naturelle protégée où se cachent de grandes plages sauvages et peu fréquentées.

Aucun véhicule ne peut circuler dans le parc et c’est donc à pied qu’il faut traverser la jungle pour atteindre les côtes paradisiaques. La marche est très agréable et dure environ 2 heures. Nous déambulons dans une forêt tropicale où d’immenses arbres nous procurent un peu d’ombre et de fraîcheur. Lou et Jules sont d’excellents marcheurs et prennent souvent beaucoup d’avance sur papa et maman. Mais ils pensent à tout et sèment toujours des indices pour qu’on puisse les retrouver.

Nous arrivons enfin aux plages infinies: elles sont magnifiques! Nous nous installons sur le sable et nous laissons bercer par le va-et-vient des vagues et le chœur lointain des oiseaux. Il n’y a plus aucun doute: la Colombie est un pays merveilleux!

Caraïbes: les petites infos…

Dormez!:
Cartagena est très touristique. Si vous arrivez, comme nous, à 22h, sans avoir rien réservé, vous aurez peut être du mal à trouvez  un endroit où dormir! En plus, ici, le logement est plus cher que partout ailleurs en Colombie. Nous avons passé 2 nuits à la Casa Relax, dans le quartier Getsemani. Certainement pas le plus économique mais la grande piscine compense largement! 60 $ la nuit pour 4, petit déjeuner inclus. Calle del Pozo n°25-105.

Au Parc Tayrona, la majorité des visiteurs vont dormir sous une tente dans le grand camping del Cabo San Juan. Mouais…bof… Nous, on a trouvé que cela ressemblait à Ibiza… On a préféré faire marche arrière et nous installer dans le camping précédent. Ambiance détendue, possibilité de dormir sous tente ou en hamac. Maman et Lou ont choisi la tente, et les garçons, le hamac! Et le matin, au réveil, nous sommes tous allé saluer le caïman de 6 mètres qui réside dans la marre à 5 mètres des premières tentes!

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Mais le paradis, ça se mérite! Nous prenons un premier avion pour l’île de San Andres. Puis direction la Marina. Nous embarquons sur un catamaran pour rejoindre Providencia. Quatre heures de bateau, quatre heures de vagues de face, quatre heures de torture. Et quatre heures pour reprendre des couleurs une fois à terre!!!

– Hola que tal ?
– Good, thank you!
– …?
– Where are you going?!

Nous sommes toujours en Colombie mais ici on parle anglais ou créole, et espagnol, des fois. Nous nous dirigeons vers le centre de l’île par la seule route. Nous y trouvons une petit hostal simple et propre avec une incroyable vue sur la mer. Papa n’a pas le temps de poser son sac à dos que nous sommes déjà dans l’eau avec nos masques et nos tubas. L’eau est chaude, transparente, propre. Il n’y a qu’à se pencher pour ramasser des étoiles de mer, même si certaines tentent de se camoufler… Le rêve.

Le soir venu, une pluie rafraîchissante s’abat sur l’île. Nous sommes chanceux, car c’est justement après la pluie que des milliers de crabes noirs descendent de la montagne pour rejoindre la mer et y déposer leurs œufs. Mais avant, ils doivent traverser LA route. Les nombreuses motos et quelques voitures slaloment afin de les épargner. Nous sommes en fin de saison. Quand la migration est à son apogée, la route est barrée. Une grande partie des habitants vit de ces crabes. Leur protection est donc un enjeu de taille pour l’île.

Nous rentrons nous coucher en tentant de nous frayer un passage, il y en a partout. Certains traversent les maisons, d’autres les escaladent…

Le lendemain matin nous décidons de découvrir l’île en faisant le tour en bateau. Nous en profitons pour aller sur la petite île de Crab Key à quelques encablures de Providencia. On peut y apercevoir les septs bleus qui composent le camaïeu de la mer des Caraïbes. L’île est posée sur un banc de sable blanc… On enfile une fois de plus nos masques et nos tubas pour voir les poissons multicolores. Nous ne nous en lassons pas!

Pour le déjeuner, nous nous arrêtons sur une plage magnifique de Providencia. Nous mangeons du poisson frais et des caracoles. Ces énormes coquillages qui servent chez nous de décoration (surtout dans les salles de bains de nos mamies!) font ici partis de tous les plats !

Séparée de Providencia par un petit pont de bois, la petite île de Santa Catalina sera notre prochaine zone d’exploration. Si nous sommes venus jusqu’ici ce n’est pas uniquement pour les plages et les caracoles! D’après la légende, Santa Catalina serait l’île sur laquelle le célèbre pirate Henry Morgan aurait enterré son trésor. Un trésor fabuleux qui n’aurait pas encore été trouvé. Un trésor de pirate en plein milieu des caraïbes, ça, ça nous plaît !

Nous partons à sa recherche!

Après plusieurs jours de recherches infructueuses, nous décidons de passer au plan B. Le trésor ne veut pas être découvert! Qu’à cela ne tienne ! Si c’est comme ça nous allons cacher le nôtre! En pensant à tous les voyageurs qui les suivent à la trace, les enfants constituent un fabuleux butin et se mettent en quête du meilleur endroit où le cacher.

Il ne reste plus qu’à fabriquer la carte qui guidera les futurs aventuriers!

Si vous passez par Providencia, cherchez notre trésor,

trouvez-le,

et envoyez-nous une photo !

Pour vous y aider, voici quelques indices :

La reine d’Angleterre elle-même en a rêvé

Ce fabuleux trésor enfui et jamais retrouvé

Que jamais il ne soit dit qu’Henry Morgan

Pirate de la couronne a eu peur des iguanes

Car s’il n’a pas perdu la tête

C’est le point de départ de la quête

Du palmier néo-zélandais il faudra commencer

Et de 91 pas de matelot de 8 ans au Nord se diriger

Un matelot de 10 ans, seulement 71 en ferait

Sur un banc de pierre vous vous reposerez

Et le bouquet de palmiers vous admirerez

Le trésor sous vos pieds vous trouverez

Et une photo aux Safar vous enverrez !

 Allez moussaillons! A vous de jouer!

On vous souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir!

Et pour finir notre séjour en beauté, nos deux petites pirates des Caraïbes décident de faire un peu de genou nautique!  C’est comme du ski nautique mais à genou ! Trop bien !

Ils croiseront même un requin qui se demande encore si le genou nautique est vraiment un sport d’avenir…

Après une semaine sur Provindencia nous voilà maintenant sur le point de découvrir un autre trésor… la mythique Cartagena!

Allez, en route!

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Medellín…

C’est fou…non?

Il y a quelques années, quand ils voyageaient en Amérique du Sud, papa et maman n’ont jamais envisagé une seule seconde de pousser la porte de la Colombie…  Violence, mafia, guérilla, drogue, enlèvements, conflits armés… les images et les informations associées à la Colombie n’étaient pas des plus apaisées.

Et aujourd’hui, nous sommes là, tous les quatre, à nous balader tranquillement dans la ville qui fût, pendant longtemps, l’une des plus dangereuses du monde.

S’il est vrai que la Colombie reste le premier producteur mondial de cocaïne, la production n’est plus aujourd’hui aux mains des cartels, organisations mafieuses des années 80, qui contrôlaient alors l’ensemble du marché, et dont le plus fameux représentant, Pablo Escobar, a acquis une réputation internationale.

De 1982 et jusqu’à sa mort en décembre 1993, la violence était omniprésente dans toutes les grandes villes du pays, et surtout à Medellín, où il habitait. Corruption, intimidation, meurtres: rien ne faisait reculer Pablo Escobar. Ce fut sans doute l’un des plus grands assassins de son siècle.

Aujourd’hui, Medellín est une ville dynamique, moderne et résolument ouverte.

Beaucoup de colombiens ne souhaitent pas être associés à Pablo Escobar ni au mal qu’il a causé à la Colombie. Il ne vaut donc mieux pas parler de lui. Ça les rend tristes…

Pourtant, ici, à Medellín, des tours opérateurs proposent de faire un tour historique pour retracer la vie du trafiquant. On vous parlera de sa vie, des endroits qu’il a fréquentés, et on vous montrera même la maison où il a été tué …

Mouais… ça, c’est sûr, c’est pas pour nous…

Parce que nous partageons avec les colombiens l’envie d’un monde qui bouge, d’un pays qui avance, nous décidons d’arrêter là notre apprentissage sur la vie du célèbre brigand et de lui préférer celle d’un autre colombien internationalement reconnu: le peintre Fernando Botero.

Fernando Botero est né en 1932 à Medellín. Peintre, aquarelliste et sculpteur, il est réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Icône dans le monde de l’art, son travail est reconnu par les enfants et les adultes partout dans le monde. Il est considéré comme l’artiste sud-américain vivant le plus connu et cité dans le monde.

Il est l’un des rares peintres à connaître le succès et la gloire de son vivant. Sa carrière commence réellement en 1958 lorsqu’il gagne le premier prix du Salon des Artistes Colombiens. Au gré de ses nombreux voyages aux États-Unis et en Europe, Fernando Botero développe un style qui lui est propre et dont sa Nature morte à la mandoline, datant de 1959, constitue la première manifestation.

Ce style, que l’on peut remarquer tant dans ses peintures ou dessins que dans ses sculptures, lui permet de n’être associé à aucun mouvement ou courant, passé ou présent. Son œuvre est par ailleurs essentiellement inspirée de l’art précolombien et populaire. Ses sujets de prédilection sont notamment les natures mortes, les nus féminins, les portraits de famille, les scènes de tauromachie ou celles de la vie quotidienne de la société colombienne.

Pour découvrir le talent de l’artiste, nous nous rendons d’abord sur la Plaza Botero. Les enfants admirent, fascinés, les sculptures colossales et dodues.

Puis nous faisons à peine quelques mètres de plus pour nous rendre au Musée d’Antuioquia qui possède la plus grande collection au monde d’œuvres de l’artiste.

Les enfants qui avaient adoré les sculptures sont moins conquis par les portraits. Ils sont si gros et si pas beaux…ils font peurs et les femmes ont plein de poils sous les bras… bahh…

Les natures mortes, elles, font l’unanimité. Ouf !..

Et nous finissons cette belle expo par une petite touche rigolote:

Après Pedrito Botero…

nous avons la joie de vous présenter Julito Vignero!

Nous restons 3 jours à Medellín. Mais une fois encore, la ville nous fatigue vite.

Pour prendre l’air, nous prenons de la hauteur en grimpant dans le téléphérique qui dessert les quartiers hauts de la ville. Mais cela ne nous remonte guère le moral ni ne nous aère vraiment les narines. Devant nous, la ville, immense et tentaculaire, ne semble pas avoir envie d’arrêter de grandir…

C’est loin d’être notre décor préféré…

Allez, on se remet en route…

Enfin, en route, c’est juste une façon de parler.

Parce que cette fois-ci, on prend le large…

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Et nous ne sommes pas les seuls! C’est un week-end de 3 jours et de nombreux colombiens se sont échappés des grandes villes pour venir se reposer dans ce coin tranquille. Les ruelles, bondées, perdent un peu de leur charme mais nous arrivons tout de même à profiter des belles maisons, de la jolie place et des animations variées.

Fondé en 1850, cette petite ville est une des plus anciennes de la région. Elle est réputée pour sa production de café et ses élevages de truites. Pour faire les choses dans l’ordre, nous commençons par goûter la truite! Grillée, nature ou mijotée en sauce, le choix est large. Elle est accompagnée d’un patacon, une galette de banane frite, immense et très fine. On aime assez, surtout parce que ça nous change pas mal du riz! Papa, lui, opte pour une spécialité répandue dans toute la Colombie: la bandera. Une assiette de titan où se mélange, viandes variées, œuf, riz et flageolets. Ce n’est pas de la fine gastronomie mais cela a au moins le mérite de calmer l’appétit féroce de notre grand voyageur.

Après ce repas copieux nous rêvons d’un petit café!

La Colombie est le 4ème exportateur mondial de café et le seul pays qui produit exclusivement des graines d’arabica. La graine de café fut introduite en Colombie par des prêtes jésuites au début du 18ème siècle. Les conditions climatiques du pays, proche de l’équateur, ont permis aux colombiens de cultiver du café un peu partout, mais surtout dans les montagnes où les graines, qui poussent plus lentement, sont plus dures. Une fois torréfiées leur saveur est plus dense, plus intense.

Mais en fait, c’est comment une graine de café?

Et comment passe-t-on de la graine à la tasse?

Ça, c’est Lou qui vous l’explique maintenant en images!

Nous sommes ravis d’avoir visité une exploitation même si au final, nous n’avons pas trouvé le café aussi délicieux que nous l’avions imaginé… Curieusement, alors qu’ils le produisent en masse, les colombiens ne sont pas pour autant de grands consommateurs de café. Les meilleures graines sont réservées à l’exportation et, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est presque difficile de boire un bon café en Colombie…

Nous décidons de continuer à explorer la région en faisant une journée de randonnée jusqu’aux palmiers géants du Parc de Cocora. On les appelle aussi palmiers de cire (palma de cera). Pendant longtemps, les colombiens ont récupéré la cire contenu dans l’écorce des palmiers en rappant leurs troncs. Sauf qu’une fois rappés, les arbres ont besoin de plus de 100 ans pour reconstituer la cire de leur écorce. C’est une pratique maintenant interdite et les arbres sont désormais protégés. Ce sont les plus grands palmiers du monde (jusqu’à 60 mètres de haut) et c’est l’arbre national du pays.

Pour les admirer, 2 sentiers s’offrent aux randonneurs: une petite marche de 30 minutes qui mène tout droit à la belle vallée parsemée de palmiers, ou une grande boucle d’environ 3-4 heures qui permet d’abord de traverser une jolie forêt et de grimper sur une colline perdue dans les nuages.

Nous choisissons la version longue surtout parce que c’est celle qui nous permet également de nous arrêter à la Ferme des colibris. Pas vraiment une ferme, plutôt un piège à touriste, mais nous jouons le jeu et découvrons, émerveillés, des dizaines d’oiseaux tous minis riquiquis.

Lou adore! Elle passera un long moment à les photographier. Admirez plutôt !

Puis, nous atteignons la vallée des palmiers. Pas de soleil aujourd’hui mais de nombreux nuages vaporeux qui se faufilent entre les géants filiformes. C’est la première fois que nous voyons des palmiers en pleine montagne.

Nous sommes fascinés par ce paysage insolite.

Et surtout, nous nous sentons, nous aussi… tous minis riquiquis!

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Allez, c’est parti, en route pour la Colombie!

C’est une chance que nous soyons si excités et si motivés par cette nouvelle aventure car le trajet que nous devons réaliser pour atteindre notre première destination n’est pas des plus reposants!

En style télégraphique, et pour vous éviter les détails, cela donne un peu près ça:

 Bus Otavalo/Tumbes –stop– taxi Tumbes/frontière colombienne –stop– passage frontière à pied –stop– taxi frontière/Ipiales –stop– visite de la cathédrale suspendue –stop– vraiment très moche –stop– 3 heures d’attente dans une gare pourrie –stop– bus de nuit Ipiales/Popayan –stop– arrivée à 6 heures du matin -stop- bouches pâteuses  –stop– rebelote –stop– bus Popayan/San Augustin –stop– 5 heures sur une route en terre cabossée –stop– toujours rien mangé depuis la veille –stop– Arrivée à San Agustin –stop– totalement épuisés!!! –stop.

Wahou, y’a pas à dire, nous sommes vraiment des supers-héros! 24 heures d’affilée, sans râler et sans presque rien manger! Mais nous sommes affaiblis…il faut que nous nous reposions. Notre guide de voyage nous vante les charmes d’un hôtel situé tout en haut du village. Oh… non… la route qui y mène est une pente raide et boueuse… Nous sommes tentés d’abandonner mais la perspective d’un endroit douillet où nous reposer arrive à réveiller les derniers grammes d’énergie qu’il nous reste.

Qu’est-ce que nous avons bien fait! La Casa de François, c’est son nom, est un véritable havre de paix. Un immense jardin et de magnifiques cabanes écologiques en bambous qui surplombent la vallée. Nous voilà enfin arrivés. On pose nos sacs… et on s’endort!

Nous nous réveillons en fin d’après-midi. Nous sommes en train de réfléchir au programme du lendemain quand soudain, une autre famille de voyageurs arrive à l’hôtel. Sarah, Daniel, Stella et Gabriel sont américains. Eux aussi sont en vadrouille pour un an et leur itinéraire est vraiment fabuleux. Les récits de leurs aventures en Jordanie et en Namibie inspireront certainement nos futurs voyages… Ils ont un blog eux aussi, n’hésitez surtout pas à le visiter: www.ourqualityoflight.com

Nous passons la soirée avec eux: les parents boivent du vin pendant que les enfants jouent dans le jardin. Un super moment. Surtout pour les parents…

Le lendemain, on remet ça! On part tous ensemble faire une jolie balade dans la campagne. Les enfants sont ravis de pouvoir partager leur expérience avec d’autres enfants voyageurs. Ils jouent, ils courent, ils rient et ils grimpent sur une charrette… C’est chouette. Et le soir, Ils rencontrent 2 nouveaux copains colombiens, Santiago et son frère.

Le troisième jour nous décidons de nous concentrer enfin sur la raison qui nous a poussé à faire tant de kilomètres pour venir jusqu’ici. San Agustin est un village charmant et agréable. Une super première étape pour découvrir les belles bâtisses traditionnelles et pour s’émerveiller de l’extrême gentillesse des colombiens. Mais si nous sommes venus à San Agustin, c’est surtout pour visiter son Parc Archéologique.

Il y a 5000 ans, deux cultures primitives ont vécu le long des vallées formées par les rivières Magdalena et Cauca. Les vallées étant séparées par des pics infranchissables, les rivières étaient leurs seules voies de communication. C’est ici, près de San Agustin, aux sources de ces deux rivières, que les deux civilisations se rencontraient pour faire du commerce et pour enterrer leurs morts.

Les roches volcaniques projetées par les volcans environnants (aujourd’hui éteints) ont inspiré les artistes de ces cultures qui les ont utilisées pour réaliser de nombreuses sculptures. Puis, ces peuples s’éteignent, emportant avec eux leurs secrets et leurs trésors.

Ce n’est qu’au début du 20ème siècle que les archéologues retrouvent leur traces. L’histoire raconte qu’un archéologue en voyage dans la région, s’arrêta à San Agustin et fut saisi par la beauté et l’originalité d’une sculpture exposée sur la place centrale du village. Curieux, il s’empresse de questionner les habitants sur son origine. Il apprend alors que c’est un paysan qui, en retournant sa terre, a retrouvé cette sculpture enterrée. Les fouilles débutent alors pour offrir finalement au visiteur d’aujourd’hui la possibilité de découvrir près de 500 statues dans la région. Beaucoup d’entre elles sont de forme humaine, certaines réalistes et d’autres complètement irréelles. Beaucoup d’animaux sacrés aussi, comme l’aigle, le jaguar et la grenouille.

Nous n’en savons pas beaucoup plus car ces peuples n’avaient pas de langage écrit et ils ont disparu quelques centaines d’années avant que les européens n’arrivent. Mais leur héritage est immense et la région est l’un des site archéologique les plus importants d’Amérique du Sud.

Nous découvrons ce patrimoine, émerveillés. La majorité des sculptures ont été laissées, volontairement, à l’endroit où elles ont été retrouvées. Il faut donc pas mal marcher entre chaque points du Parc, mais vraiment, cela vaut la peine!

Un peuple dont on ne sait rien, qui a vécu ici, et qui a disparu… Des sculptures qui portent en elles une idée, un message, un cri, dont nous ne comprendront peut-être jamais la signification… Fascinant.

C’est donc fascinés que nous reprenons la route…

Ravis aussi d’avoir poussé la porte de la Colombie…

Que nous réserve la suite?!!!

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Avant de partir pour une nouvelle aventure, nous prenons un instant pour nous souvenir de tous les petits détails qui nous ont étonnés, surpris, épatés:

… et ça, ça fait mal! Depuis 2000, l’ Équateur a remplacé le trop volatile Sucre par le dollar américain, ce qui a évidemment calmer l’inflation. Pour le pays, c’est plutôt une bonne chose. Pour les voyageurs, c’est nettement moins avantageux. Après la Bolivie et le Pérou, tout nous semble ici beaucoup plus cher. Après le lit en dortoir à 15 soles, voici le lit en dortoir à 15 dollars… dur-dur pour les petits-budgets…

En Équateur il y a cependant une règle très avantageuse pour ceux qui voyage en famille. Le prix pour les enfants est toujours divisé par deux. Pour les transports, l’hébergement, les entrées des sites et musées, tout est pour eux à moitié prix. Alors que dans d’autres pays il nous a fallu souvent négocier, ici, cette règle est automatiquement appliquée.

L’Équateur, c’est le pays de la banane!

Dès que nous franchissons la frontière, la première chose que nous mangeons ce sont des bananes! Frites, grillées, en chips ou en beignets, les équatoriens en consomment énormément! Ils la cultivent aussi: le pays est le premier producteur mondial de bananes et en exporte chaque années des millions de tonnes dans le monde entier.

Nous avions déjà commencé à les apercevoir dans le nord de la Bolivie et au Pérou, mais en Équateur, ils sont vraiment partout!
Pas un seul petit resto sans trouver la bête au menu!
Ici, il s’appelle le Cuy, un nom qui fait apparemment référence au cri que l’animal pousse quand on luit court après! Comme nous sommes curieux et gourmands, nous aussi, nous l’avons croqué… et franchement, on a pas trouvé ça terrible-terrible…

Nous garderons quelques bons souvenirs de notre voyage en Équateur. La balançoire géante, la Laguna Quilotoa, le parc des condors et les supers moments que nous avons passés avec les voyageurs rencontrés sur notre chemin. On en profite d’ailleurs, comme à chaque fois, pour les saluer : Caroline et Max, Emily, Philippe et Harmonie… On vous souhaite à tous bonne route et plein de beaux voyages!

Mais l’Équateur ne nous a pas subjugués. Nous nous sommes même surpris à dire que si nous étions venus uniquement ici, c’est à dire en dehors de notre long voyage, nous aurions très probablement été déçus… Le pays offre, selon nous, bien moins de surprises et d’aventures que ses voisins du sud. Les équatoriens sont accueillants mais nettement moins enclin au partage et à la discussion.

Pas de coup de cœur donc mais nous restons très conscients que notre jugement et loin d’être objectif car largement influencé par des conditions défavorables: un peu de fatigue sûrement, la maladie de Jules, et évidemment le terrible tremblement de terre qui nous a obligé à modifier notre parcours mais qui a surtout considérablement fragilisé le moral des équatoriens.

Alors pas de mauvaises ondes ni de rancœur… Laissons l’Équateur reprendre des forces. Nous reviendrons une autre fois, avec plaisir, pour le découvrir à nouveau. La côte pacifique, l’Amazonie, et peut-être même, si papa et maman arrivent à gagner beaucoup de sous, nous irons aussi un jour au Galapagos…

Allez maman, dépêche toi, on va rater le bus!

J’arrive!

Et oui, l’aventure est loin d’être terminée…

Allez, en route!

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Avec sa cathédrale, ses grandes places, ses rues qui montent et qui descendent dans tous les sens et ses beaux bâtiments anciens, Quito est une capitale charmante. Jolie même. Et pourtant, nous nous lassons très vite. À chaque fois que nous arrivons dans une grande ville, c’est la même chose : on est contents d’être là mais déjà on a envie de repartir… On préfère les villes plus petites, plus intimes. Des lieux d’où l’on peut rayonner ou s’échapper plus facilement.

Alors après 2 jours à peine, on remet les voiles! Nous partons pour Otavalo, une petite ville tout au Nord du pays. Nous grimpons dans un bus. Nous roulons tranquillement quand, tout à coup, maman se lève et crie au chauffeur:

– Por favor senor, nos vamos a bajar aqui!

– Aqui? Dit Jules.

– Ici?! Dit Lou.

– Oui, ici! Répond maman

– Mais on est en pleine campagne maman, au milieu de rien!

– Non, les enfants, ici, précisément, nous sommes au milieu de tout!

Maman nous guide pendant quelques dizaines de mètres et soudain s’écrie:

– Là!!! Ne bougez plus les enfants! Vous y êtes! Vous êtes sur la ligne de l’Équateur!

– Ohh… Wahouuuu

Le site s’appelle Quitsato (Quitsa = moitié, To = monde, en langue Tsafiqui).
Un monsieur adorable nous accueille chaleureusement et nous raconte avec passion la théorie de son mentor Cristóbal Cobo qui se propose de présenter les cartes géographiques de manière différente. Nous apprenons d’abord que le sens du mot Nord provient de l’unité linguistique ner- qui signifie gauche et que pour s’orienter correctement il serait donc plus logique de s’aligner avec l’Orient (Est) et de garder le Nord à sa gauche. En effet, la rotation de la Terre se fait sur un axe horizontal plutôt que vertical comme le laisse penser les globes terrestres que nous utilisons pour enseigner la géographie.

Selon Cristóbal Cobo, le Nord n’est donc plus en haut du globe et le Sud en dessous mais le Nord à gauche et le Sud à droite. Vous suivez?! Cela ne change rien à notre utilisation quotidienne d’une carte mais cela nous permet d’avoir une représentation globale plus juste, plus en accord avec la réalité. Il n’y aurait donc pas les pays d’en haut et les pays d’en bas, ni de Nord supérieur et de Sud inférieur… Cela nous plaît assez!

En tout cas, nous, après cette visite, nous ne dirons plus : nous descendons dans le Sud pour les vacances!…

Nous reprenons un bus et arrivons à Otavalo une heure plus tard, encore tout émerveillés d’avoir franchi la ligne de l’Équateur d’un seul bond. La dernière fois, c’était en Indonésie, mais nous n’y avions même pas fait attention. Après presque 4 mois dans l’hémisphère Sud, nous voilà à nouveau dans l’hémisphère Nord ! (dans la partie gauche du globe, donc !).

Otavalo est une jolie petite ville, paisible. C’est la première fois depuis que nous sommes en Équateur que nous arrivons dans un endroit où les traditions sont encore aussi fortes et visibles. Ici, femmes et hommes portent les cheveux longs et tressés. Les femmes portent aussi toutes de longues jupes droites, des bustiers en coton fleuris et des colliers de perles dorées. Regarde papa, elles sont vraiment belles les dames ici….

Nous nous installons dans un hostal correct. Nous interrogeons le gentil propriétaire sur les randos et balades à faire autour de la ville. Il nous suggère une superbe balade pour rejoindre une superbe cascade et qui passe par le superbe parc des condors… Peut-être un peu trop de superbes pour être vrai…non? Gagné. La balade est décevante: peu de panoramas, zéro rencontres et une horde de chiens terrifiants.

On a presque envie de rebrousser chemin mais on se motive et on se promet d’arriver au moins jusqu’au Parc des Condors. Et nous y arrivons. D’abord sur nos gardes, nous sommes finalement ravis d’explorer le parc.

Les oiseaux que nous découvrons sont magnifiques: des chouettes, des hiboux, des aigles et bien sûr des condors. Mais les oiseaux présentés aux visiteurs sont finalement peu nombreux. Ils ne constituent en fait que la partie visible de l’activité du Parc. La partie qui lui permet d’attirer les visiteurs et de faire rentrer les fonds nécessaires au financement de son autre activité: un centre de réhabilitation pour les aigles et oiseaux de la région. En coulisse, loin des regards, les spécialistes du parc prennent soin de presque 150 oiseaux blessés ou malades. Mais ces oiseaux là, on ne peut pas les voir, jamais, car cela pourrait nuire considérablement à l’objectif premier des soigneurs: la réintégration des animaux dans leur habitat naturel. Beau parc, beau projet. Bravo!

Le lendemain, c’est jour de marché à Otavalo. Nous sommes ravis d’aller l’explorer, surtout la partie réservée aux animaux. Ici, on trouve des bœufs, des chevaux, des lapins, des poulets et beaucoup, beaucoup de cochons! Curieux, nous nous renseignons un peu sur le prix des bêtes. Le bébé cochon c’est 20$, la maman cochon c’est 50$ et le veau, 80$. Il y a aussi beaucoup de cochons d’Indes. Oh, regarde maman, ils sont trop mignons! Oui, ils sont mignons, sauf qu’ici, on ne les achète pas pour en faire des animaux de compagnie…

Otavalo nous plaît sans pour autant combler nos appétits de voyageurs en quête d’aventure, de rencontres et d’authenticité.

Il semblerait que l’Équateur ne veuille pas nous livrer ses secrets…

Peut-être commençons nous à fatiguer un peu, peut-être sommes nous devenus trop exigeants… Nous décidons de lui donner rendez-vous dans un prochain voyage et de continuer notre route vers une destination surprise, un pays où nous n’avions absolument pas prévu d’aller…

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Pour notre prochaine étape, nous nous mettons en quête d’une aventure plus dépaysante.

Plusieurs voyageurs nous parlent de la Quilotoa, une lagune turquoise au fond d’un immense cratère. Ils nous parlent aussi d’une jolie rando de 2 jours au cœur d’un canyon pour rejoindre le petit village isolé de Isinlivi.

Une belle lagune?! Une jolie rando?! Cette destination est faite pour nous!

Cette fois-ci, nous prenons même quelques renseignements avant de partir!

Il y a 2 façons d’aborder cette randonnée:

1- Commencer la marche de 2 jours (environ 13kms par jour) au départ de Isinlivi, le petit village. La distance est exactement la même mais la rando est plus fatigante. Il y a nettement plus de montées dans ce sens. Mais pour les courageux qui choisissent cette option, la récompense est superbe: après une dernière et rude ascension il savoureront leur victoire tout en découvrant la majestueuse lagune.

2- Commencer la marche au départ de la Laguna Quilotoa. On admire d’abord la lagune puis on s’enfonce dans le canyon. Pas de récompense au final mais une rando plus facile et moins fatigante.

Nous choisissons la facilité… Et on ne le regrette pas, car nous avons trouvé la rando quand même bien fatigante! Mais nous avons adoré, et c’est surtout ce que nous retiendrons.

C’est à chaque fois un vrai plaisir de se retrouver tous les 4 sur de petits sentiers escarpés au milieu de la nature. On traverse des forêts de pins, des rivières et de larges clairières. Puis on s’enfonce dans le canyon, nos corps en équilibre au dessus du précipice. Une fois en bas on se faufile entre les parois rocheuses qui nous procurent ombre et fraîcheur. Et quand on croit avoir atteint notre but, on s’aperçoit que Chugchilan, le village où nous passerons la première nuit, se trouve sur le sommet de l’autre paroi du canyon. Il faut repartir, grimper, transpirer, puiser dans nos réserves.

On papote toujours beaucoup. On marche et on refait le monde… On parle de tremblement de terre, de colonisation espagnole, de politique, de nos amis qui nous manquent, de nos 2 nouvelles petites cousines qui sont nées pendant que nous étions loin, de football, de nos prochains voyages et de nos nouveaux projets. On révise aussi nos tables de multiplications, nos fractions et nos conjugaisons. Mais le sujet qui nous obsède et qui revient sans cesse est: Quel est le premier repas que nous mangerons quand nous rentrerons en France! Lou rêve de bœuf Bourguignon, Jules de tomates farcies pendant que maman et papa parlent tout le temps de pain, de vin et de fromage!

La randonnée nous plaît beaucoup. Le premier jour, nous rencontrons Caroline et Max, un couple de français, adorables, qui eux, font la route en sens inverse. On s’assied un instant, à l’ombre, on s’échange des infos, on parle de nos vies, de nos voyages et bien-sûr de nourriture! Un super moment. On se donne nos adresses en espérant se recroiser un jour… Puis on se remet en route.

On atteint enfin notre première étape, le petit village paisible de Chugchilan. On s’installe dans un super endroit (voir les petites infos plus bas) et on reprend doucement des forces. Le lendemain, on repart, supers motivés! La rando est tout aussi belle que la veille, il fait beau, et on en profite à fond. On arrive à Isinvili, ravis. Une fois encore nous trouvons un hôtel familial confortable et chaleureux. On se repose, assis sur la terrasse, en regardant le soleil se coucher derrière les montagnes.

Le jour suivant n’est pas tout à fait un jour comme les autres! C’est l’anniversaire de Jules!

Jules a 8 ans en Équateur!

Mais nous sommes à Isinvili, loin de tout, et c’est un peu compliqué pour papa, maman et Lou de réunir les petits plaisirs habituels pour célébrer l’événement… Alors ils décident de s’adapter à leur environnement et partent à la recherche d’un cadeau typique du coin. Ils cherchent longtemps, mais ils trouvent. Un cadeau magique, unique, extraordinaire!

Pour son anniversaire, Jules reçoit…. un lama!!!

Un beau et grand lama! Jules rigole, heureux, mais pas dupe!

Qu’est ce que c’est que cette histoire de lama! Je ne peux pas le ranger dans mon sac à dos! Il est mignon, oui, mais il a une haleine épouvantable!

On s’excuse de cette petite farce et on lui promet d’être à la hauteur avant la fin de la journée! Et on tient notre promesse! On attrape un bus pour la ville de Latuncaga, on achète des spaghettis et de quoi faire de la carbonara, un gros donut au chocolat, des bougies, des bonbons rigolos et le tour est joué! Chargé de nos victuailles de fête, nous arrivons à l’hostal où, quelle joie, nous tombons nez à nez avec Caroline et Max!

Chouette! s’exclame Jules, j’ai même des copains pour fêter mon anniversaire!

Nous passons une super soirée et les enfants s’endorment heureux.

Ces 4 derniers jours nous ont fait un bien fou. Nos batteries sont rechargées à bloc.

Tant mieux, car demain nous partons pour Quito, la capitale, et il va sûrement nous falloir de l’énergie!

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