Cela peut paraître curieux, mais par moments, la Bolivie nous a fait penser au Nord du Vietnam, un pays qui lui aussi s’étire entre tradition et modernité. En Bolivie, une partie de la toute jeune génération est connectée, méchée et moulée. Mais la majeure partie des Boliviens reste très attachée aux traditions. Cheveux tressés, grandes jupes, chapeaux melons, les dames portent leur habit traditionnel avec fierté. Dans les villes, très peu de supermarchés ou de grandes enseignes, mais beaucoup de petites échoppes étalées sur les trottoirs. Le Marché Central aussi, encore et toujours, qui reste partout le lieu des retrouvailles et des échanges. En Bolivie, nous sommes loin, très loin, de la folie du monde occidental. En Bolivie, nous sommes au cœur des Andes, et ça se voit…

Dès que nous passons la frontière, nous découvrons très vite que la Bolivie ne brille pas par la finesse de sa gastronomie… Pour déjeuner, ici on commande un almuerzo. C’est le menu du jour : soupe, plat et dessert pour un prix défiant toute concurrence. Le problème c’est que tous les restos proposent le même plat: riz, frites, poulet ou viande et quelques feuilles de salade. À la longue, forcément, ça lasse un peu. Mais le point fort du repas, c’est la soupe. La plupart du temps, elle est délicieuse. Un bouillon savoureux chargé de quinoa et de tendres pommes de terre.

Connu pour résister depuis des millénaires aux difficiles conditions climatiques, le quinoa a toujours fait partie de l’alimentation bolivienne. Riche en protéines, acides aminés, oligoéléments, vitamines et sans gluten, la graine de quinoa s’est imposée dans les assiettes. Ici, bien sûr, et depuis longtemps, mais aussi dans le reste du monde. Très apprécié aux États-Unis, en Europe ou encore en Australie, le quinoa et ses qualités nutritives vont bien au-delà d’une simple mode bio ou écolo. À en croire  l’ONU, qui avait déclaré 2013 Année du quinoa, la plante pourrait résoudre les problèmes mondiaux de malnutrition et de dénutrition. Un argument de taille qui bénéficie aujourd’hui à la Bolivie, premier exportateur mondial de quinoa.

En forçant un peu le trait, on pourrait donc dire que la Bolivie pourrait participer à sauver le monde de la faim! Et bien, figurez vous, ce ne serait pas la première fois! Ils ont déjà sauvé l’Europe avec la pomme de terre!

La pomme de terre a vu le jour dans les Andes, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, où elle poussait à l’état sauvage. Les premières traces de culture que l’on a retrouvées datent d’il y a 7000 ans. À l’époque, il existait près de 200 espèces sauvages de pommes de terre, mais les agriculteurs ont progressivement sélectionné et amélioré les spécimens les plus savoureux et les mieux adaptés à la culture, donnant ainsi naissance à une immensité de variétés différentes.

Avec l’arrivée des conquistadors espagnols, la pomme de terre a traversé pour la première fois l’Atlantique vers 1570. Timidement, elle fait son entrée en Italie puis en France et en Allemagne. Mais c’est vraiment au  18e siècle, alors que le pays connaît une famine sans précédent, qu’elle devient enfin une culture d’ampleur en France. Antoine Parmentier, un pharmacien visionnaire, tente de convaincre les français des qualités nutritives de l’étrange tubercule. Sans succès… Alors, il a une idée géniale! Il fait planter aux alentours de Paris des pommes de terre surveillées par des gardes seulement le jour. La mesure attise la curiosité des habitants qui décident de les dérober durant la nuit. C’est la fin de la famine et le début d’un succès planétaire. Merci Bolivie pour nous avoir sauvé de la faim, merci pour les pommes de terre, les frites, la purée et les gratins….

Evo Morales, né en 1959, a été défenseur de la culture de la coca, peintre en bâtiment, maçon, boulanger ou encore trompettiste. Un parcours unique pour un président, non ? Le gouvernement bolivien emmené par ce président atypique a, depuis son élection en 2005, transformé en profondeur la société bolivienne. Les avancées en termes de réduction de la pauvreté, de gratuité totale des soins de santé, de lutte contre l’analphabétisme sont remarquables.

Pour nous voyageurs, il est aussi à l’origine d’un changement majeur: les nouvelles routes! Il est désormais possible de relier Uyuni à Oruro sur une magnifique route goudronnée en moins de 4 heures. Pour ce même trajet,  il y a 15 ans, papa et maman avaient mis plus de 9 heures sur une route en terre…

Néanmoins, le chemin reste long car, de tous les pays victimes du colonialisme espagnol et du néocolonialisme états-unien, la Bolivie est sans doute un de ceux qui en a été le plus sévèrement touché. La pauvreté y est toujours importante et les inégalités subsistent. Aujourd’hui, Evo Morales se présente pour un troisième mandat. L’enfant des luttes pour la dignité du peuple bolivien sera-t-il réélu? À suivre...

… et d’une grande diversité. Faire de la bicyclette les yeux fermés sur un désert de sel, se balader dans la plus haute capitale du monde, courir après des lamas sur des anciens chemins incas, se baigner dans un lac à 4000 mètres d’altitude, s’enfoncer dans une mine tristement dangereuse… la Bolivie est une terre riche en expériences spectaculaires.

Et si vous allez encore plus loin, vous pourrez aussi faire du VTT sur la route de la mort, vous baigner dans les bains bouillonnants et contemplez les merveilleuses Lagunes du Sud Lipez, rejoindre l’Amazonie sur un bateau où vous dormirez en hamac, découvrir l’incroyable talent des artisans tisserands de Sucre… et bien d’autres choses encore..

La Bolivie est vraiment une de nos aventures préférées. Un coup de cœur pour tous les quatre. Pour la diversité de ses paysages mais aussi pour tout ce qui rend la Bolivie si unique: son histoire, ses traditions d’aujourd’hui et ses convictions pour demain. Au premier contact, les Boliviens ne sont certainement pas aussi avenants que les cambodgiens ou aussi chaleureux que les argentins. Mais quand enfin ils vous sourient, c’est toujours avec bienveillance et gentillesse. Quand un bolivien vous ouvre la porte, c’est pour toujours…

Si vous aimez l’aventure, l’altitude et la nature, choisissez la Bolivie sans hésiter! Un pays où il est encore possible de sortir des sentiers battus, d’admirer des paysages  intacts, et de rencontrer des personnes de valeur.

Encore un pays que nous avons  beaucoup aimé et que nous avons peine à quitter…

Mais notre prochaine destination s’annonce elle aussi fabuleuse…

Nous voilà en route pour le Pérou!

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Nous sommes en route vers le Lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde!

Sur ce lac, il y a des îles. La plus grande s’appelle La Isla del Sol, une île aride et splendide, où, selon la légende, seraient nés Manco Capac et Mama Ocllo, le fils et la fille du soleil, fondateurs de l’empire Inca. Un endroit unique, magique, une nouvelle aventure extraordinaire pour les enfants. C’est parti!

Enfin… il y a quand même un petit bout de chemin à faire … La Isla del Sol se mérite! Depuis la Paz, nous prenons un bus qui nous emmène jusqu’au petit détroit de San Pedro de Tiquina. De là, chose assez surprenante, le chauffeur de bus nous fait grimper sur un petit bateau à moteur et place le bus (vide donc) sur un bac… Les enfants, ravis, en profitent pour tremper leurs doigts dans l’eau glacée…

Ca y’est, on est sur le lac Titicaca! En vrai de vrai!

Oui, mais nous sommes encore bien loin de l’île de nos rêves…

Après cette charmante et courte traversée, nous remontons dans notre bus pour 2 heures de route supplémentaires jusqu’à Copacabana. Pas la célèbre plage de Rio évidemment, l’autre. La bolivienne. Une petite ville située à cinq kilomètres de la frontière avec le Pérou, sur les rives du majestueux Titicaca. Placée sur le principal axe touristique entre Cuzco et La paz, la ville reçoit une quantité importante de touristes s’arrêtant principalement pour la visite de la Isla del Sol. Il y a une rue principale pleine de restos qui vendent des pizzas et autres plats raffinés, mais dès qu’on s’en échappe, on découvre une ville charmante et apaisante.

Après le tumulte de La Paz, Copacabana nous fait du bien. Ici, pas de klaxons, peu de circulation et pas de musique à fond les baskets. Ici, les voyageurs du monde entier viennent admirer la splendeur du Titicaca. Et pour l’admirer encore plus fort, rien de mieux que de prendre de la hauteur! Le Calvario, comme l’appelle les locaux, est la colline qui surplombe la ville de Copacabana. On peut normalement réaliser l’ascension en moins d’une heure. Bon, nous, on a mis un peu plus de temps mais on a de supers bonnes excuses!: rareté de l’oxygène, escarpement du sentier, le pied mou de maman, le trajet de la veille, bla, bla, bla, bla…

On râle, mais on y arrive. Et là on réalise que ça valait vraiment le coup de râler! Le spectacle qui nous attend au sommet vaut tout à fait l’effort. On peut admirer toute la ville de Copacabana d’un côté et de l’autre, c’est le Lac Titicaca qui s’étend à perte de vue. Wahou…

Mais cette petite montée n’était en fait qu’un échauffement! Maintenant nous passons aux choses sérieuses! Nous partons pour l’Isla del Sol!

Elle est facilement accessible depuis le petit port de Copacabana: une heure et demi de bateau pour le village de Yumani, au sud de l’île, ou deux heures jusqu’à Challampampa, au nord. Hyper facile… Un peu trop en fait!

L’idée de nous retrouver collés-sérrés avec plein de touristes sur un bateau pour touristes ne nous séduit pas des masses. Alors on opte pour une autre option. Une option fatigante, épuisante, mais tellement plus charmante: une marche de 25 km reliant Copacabana au petit village de Yampupata, lui aussi sur les rives du Titicaca, mais beaucoup plus proche de l’Isla del Sol. Le projet: arriver sains et saufs au village et espérer trouver ensuite un petit bateau et son pêcheur pour nous faire traverser avant la nuit. On part sans filet, mais on est supers motivés!

Tellement motivés d’ailleurs que nous convaincrons une autre famille en voyage de faire la marche avec nous! Alex, J-B, Timeo, Lucas et Ally (surlesroutesdameriquedusud.jimdo.com) nous accompagneront jusqu’à Yampupata, et après, à nous de nous débrouiller!

La marche est magnifique! Elle longe les rives du lac à travers les prairies, les villages et les montagnes. Il fait très chaud et très beau. Les enfants avancent sans jamais se plaindre. Nous marchons pendant presque 8 heures à plus de 3800 mètres d’altitude! Nous nous arrêtons aussi, souvent. Dans une école au moment de la récréation, dans les village et aux bords des chemins. Et à chaque fois, nous recevons le même accueil chaleureux emprunt de curiosité: mais qu’est ce qu’une tribu pareille fait sur cette route???

Nous arrivons à Yampupata ravis de notre petit exploit. Surtout maman, qui est très fière d’avoir marché autant et qui décrète très solennellement:

– Ca y’est, c’est officiel, mon pied est guéri!

Nous embrassons nos amis randonneurs et nous nous mettons en quête d’une embarcation. Personne dans le petit port… mince…

Quand, soudain, un monsieur presque centenaire surgit de nul part. Comme par enchantement. Il nous propose de nous emmener jusqu’à L’Isla del Sol. Youpi! Nous avons réussi!!! Nous aurions aimé partager avec vous quelques photos de cette traversée spectaculaire mais maman étant hyper sujette au mal de mer (et de lac), la seule photo qu’elle soit parvenue à prendre, et bien, comment dire… manque légèrement de charisme!

Nous atteignons l’île tant convoitée à peu près une heure avant le coucher du soleil. Pari réussi.

Nous nous installons dans une charmante hospedaje à Yumani (infos plus bas!) et partons croquer un morceau. Nous rencontrons une nouvelle tribu: Aurélie, Sylvain, Émilie et Laurent, deux couples adorables de frenchies en vadrouille. On papote bien et on décide de se retrouver le lendemain pour faire une rando sur l’île.

Encore une rando ! Et oui, mais pas n’importe laquelle!  Un magnifique sentier sur les crêtes: La Ruta sagrada de la eternidad del Sol (Route sacrée de l’éternité du soleil) qui permet de traverser toute l’île dans sa longueur et de profiter au maximum des paysages. Nous rejoignons le nord de l’île en bateau pour ne pas être obligés de faire la marche dans les deux sens. On débarque donc au petit village de Challampampa, au nord de l’île. Petit particularité du coin: ici il y a une immense plage de sable blanc. Les enfants n’hésitent pas une seconde: ils enfilent leurs maillots et plongent avec délice dans le plus haut lac du monde! L’eau est très froide mais la magie du moment les réchauffe. Superbe…

On pique-nique et on se met en route. Sept kilomètres au total. Encore une marche magnifique. Des images extraordinaires. On savoure l’instant. Les paysages. La chance d’être là…

Nous sommes enchantés par cette aventure. Nous avons tout aimé ici. Les gens, les paysages,les marches. Le temps aussi. Un ciel bleu et un soleil dedans qui brille tout le temps. Si jamais vous voyagez en Bolivie, ne ratez pas ce petit coin fascinant.

Nous repartons à Copacabana encore tout éblouis… Le parvis de la très belle et blanche cathédrale est très animé. Partout de petits stands vendent une multitude d’accessoires colorés. Les gens se pressent pour acheter des couronnes de fleurs, des vierges en plastique et de clinquantes banderoles. Et oui, à Copacabana, il n’y a pas que Titicaca qui attirent les foules…

… il y a aussi La Vierge de Copacabana, exposée dans l’église, et célèbre dans toute l’Amérique latine! C’est sa présence ici qui explique l’agitation et les étranges cérémonies qui se tiennent quotidiennement devant le parvis de la cathédrale: les baptêmes de voitures! Des véhicules de toutes sortes (moto, voiture, bus), décorés comme des sapins de Noël, font la queue-leu-leu pour se faire arroser d’eau bénite par le prêtre en fonction. Étrange, rigolo, à voir absolument!

Voilà, la Bolivie c’est fini… On est tous un peu tristes à l’idée de partir déjà…

Il y a des endroits comme ça où nous aurions aimé rester plus longtemps.

Mais le temps file à toute allure et il nous reste encore beaucoup de chemin à faire.

Allez, en route…

Ce soir nous prenons un bus de nuit pour rejoindre Cuzco… au Pérou!

Isla del Sol: les petites infos…

Dormez!: A Copacabana, plein d’hôtels disponibles, tous plus ou moins équivalents. Pas de perle rare, on vous laisse faire votre choix! Par contre, à Yumani, on a adoré notre petite hospedage. Simple, économique et propre. Les propriétaires sont charmants, chaleureux et attentifs à tout. Voulant faire plaisir aux enfants, ils sont même allés chercher leur lama dans la montagne. On s’y est sentis bien. Manque de chance, on a oublié son nom! C’est la première maison tout en haut de la montée après l’embarcadère. Comme c’est un peu mince comme info, on vous met tout en photos: la maison, le lit des enfants, la dame et même le lama! Avec ça, c’est sûr, vous trouverez les doigts dans le nez!

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Petite précision quand même : La Paz est la capitale administrative mais c’est la ville de Sucre qui reste la capitale constitutionnelle de la Bolivie.

La ville de La Paz, nichée au cœur d’un canyon aride, s’étage de 3200 à 4000 mètres. Pour les voyageurs qui atterrissent directement ici mieux vaut se préparer à mâcher de la coca! Pour les plus sensibles, il paraît qu’il existe même à l’aéroport (construit à 4000 mètres d’altitude) un caisson de décompression pour faciliter l’acclimatation!

Pour nous qui venons de Potosi, aucun souci! Pas de nausée ni de vertiges! C’est la grande forme! On débarque tout guillerets au Terminal de bus à quelques pas du centre ville. On tombe dès notre arrivée dans un défilé de la Semana Santa. Mais l’ambiance un peu trop solennelle et le look un peu trop Ku Kux Klan des participants ne nous séduit guère…

Nous nous faufilons hors de la foule et partons à la recherche d’un hôtel. Dur-dur de trouver quelque chose de convenable à un prix raisonnable dans la capitale. On y passe un petit moment mais on trouve! On pose nos sacs et on s’empresse de partir découvrir la ville!

La Paz n’est pas vraiment jolie, elle n’est pas très propre, elle est immense et bruyante, mais elle dégage une atmosphère authentique. On oublie la poussière, les crépis défraîchis, les constructions inachevées, le bruit et la pollution, et on se plonge avec bonheur dans  les méandres d’une ville qui dégage une identité forte. Une ville qui a une âme…

En nous baladant, nous avons déniché un de nos petits coups de cœur gourmands. Sur la place de la Cathédrale San Francisco, il y a tous les jours des vendeuses de gâteaux et de douceurs en tout genre. N’hésitez pas à goûter les meringues! Cela fait très très longtemps que nous n’en avions pas mangé d’aussi bonnes! Et si vous les aimez autant que nous, choisissez celles qui ne sont pas trop dorées: fondantes à l’intérieur (limite collantes!) et croustillantes à l’extérieur!

À la Paz, nous allons aussi faire un tour au fameux Marché aux sorcières dans les calles Linares et Jiménez. Les quelques boutiques installées là vendent des poudres, des herbes, des amulettes, des fœtus de lamas… Les enfants, archi fans d’Henry Pottier, auraient aimé pouvoir tout acheter!

C’est rigolo, mais cela sent quand même pas mal l’attrape touriste. On a nettement préféré les étals de sorcellerie beaucoup plus authentiques du marché d’El Alto.

El Alto, c’est la banlieue de La Paz. Le haut de la cuvette. Un peu l’équivalent de notre Saint-Denis à nous! Un endroit peu fréquenté par les touristes car, paraît-il, peu recommandable. Tout ce qu’on aime en somme! Et pour y aller, rien de plus facile: il y a maintenant de splendides téléphériques qui vous emmènent au sommet de la ville en 10 minutes!

Jaune, vert ou rouge ? Difficile de savoir lequel des trois circuits offre la plus belle vue sur La Paz. Le point de départ des cabines rouges est accessible à pied depuis notre hôtel, ça facilite le choix. Mais on est bien décidé à varier les plaisirs! Alors, après une balade dans les quartiers peu recommandables, nous prendrons le jaune pour redescendre! C’est parti!

Lou vous livre ses premières impressions en images!

Lou est ravie de cette aventure aérienne! Et c’est tant mieux, car aujourd’hui, ce n’est pas un jour comme les autres. Aujourd’hui Lou fête ses 10 ans en Bolivie! Alors, comme on l’aime beaucoup-beaucoup, et qu’on a envie de lui faire très-très plaisir, on décide de l’emmener voir un spectacle! Un spectacle, lui non plus, pas tout à fait comme les autres…

C’est Jules, membre actif du Club de Lutte de Saint-Ouen, qui vous présente ça en images:

Bravo! Quelles athlètes ces Cholitas!

Le terme chola (ou son surnom cholita, petite chola) désigne dans un espagnol familier une jeune femme bolivienne qui s’identifie fortement à la culture indigène. Il fait notamment référence aux Boliviennes de l’Altiplano qui conservent le style vestimentaire propre à la tradition Aymara: petit chapeau melon, cheveux tressés en 2 longues nattes, châle et multiples jupons colorés!

Bon… Lou ne semble pas totalement convaincue par ce cadeau folklorique, mais comme aujourd’hui, elle est de très bonne humeur, tout lui va! Ce qu’elle a préféré: la super photo souvenir avec toutes les Cholitas catcheuses!

Bon ça, évidemment, c’était avant de savoir qu’on allait l’emmener au super resto!

Feliz Cumpleaños Loulou!

La Paz on aime! Alors on continue!

Deux fois par semaine (le jeudi et le dimanche), El Alto accueille la Feria 16 de julio, le plus grand marché d’Amérique du sud. Chouette, on est dimanche! Alors on fonce, et en plus, cela nous donnera à nouveau l’occasion de prendre le téléphérique! Les enfants sont aux anges!

Le marché est vraiment immense! De nombreuses allées à perte de vue… Et la vue, justement: spectaculaire. Partout de pics de plus de 5000 mètres nous entourent. Le plus grand marché d’Amérique du Sud mais aussi certainement le plus haut marché du monde!

Ici, on trouve à peu près tout: des vêtements, des pneus et des plaques d’immatriculation, des meubles, de la nourriture, des instruments de musique, et même de vieilles photos vintage en noir et blanc qui feront le bonheur de maman. Tiens?! Il y a même 2 bébés lamas pour divertir les éventuels touristes de passage. Ça tombe bien! On est là! Lou et Jules prennent la pause avec joie!

C’est notre dernier après-midi dans la capitale. Il fait beau.

Allez! On achète une meringue et on part se perdre!

En chemin, nous tombons sur un monsieur qui vend de drôles de noix. Une noix, qui se trouve à l’intérieur d’une coque, qui se trouve à l’intérieur d’une plus grosse coque. Le tout ressemble à une noix de coco avec des amendes dedans. Le monsieur nous donne son nom mais on l’a déjà oublié! Par contre on l’a goûtée!  Une merveille!

Le hasard nous emmène ensuite jusqu’à la Plaza Murillo, qui se situe au cœur de la ville. D’un coté, la cathédrale, et de l’autre, le palais présidentiel. Humm…, il y a quelque chose de bizarre dans ce palais, quelque chose qui cloche… On ne le voit pas au premier coup d’œil, mais quand on s’en aperçoit, plus rien d’autre n’a d’importance! Regardez ! Incroyable! Les chiffres de l’horloge du palais son positionnés à l’envers! Trop forts ces Boliviens…

Allez, un dernier sac de graines de maïs pour donner aux pigeons par milliers et après il faudra aller se reposer…

Car demain, nous partons vers une nouvelle destination, une destination magique…

Demain, nous partons au Lac Titicaca!

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Mais depuis Uyuni et son sublime Salar cela fait quand même une petite trotte… Des heures et des heures de bus en perspective… Alors on décide de couper le trajet en deux. Nous faisons escale à Potosi, qui, elle aussi, est une des villes les plus hautes du monde.

Potosi, 4070 mètres d’altitude, est fondée par les Espagnols en 1545 pour exploiter une immense montagne, Le Cerro Rico, qui regorge de minerai d’argent. Durant près de 60 ans, l’État espagnol extrait de la montagne plus de 30 000 tonnes d’argent pour alimenter les caisses de la couronne. La ville devient rapidement la plus peuplée d’Amérique du Sud derrière Mexico avec plus de 200 000 habitants. Mais des milliers d’Indiens, que les espagnols forçaient à travailler dans les mines, meurent à cause de problèmes respiratoires ou d’accidents dues aux éboulements. On raconte ici que la quantité d’argent extraite des mines de Potosi suffirait à construire un pont au-dessus de l’Atlantique pour relier Potosì à l’Espagne, mais que les ossements de mineurs morts au travail y suffiraient également.

Après 1800, l’argent se fait rare, et la ville entame son déclin économique. Aujourd’hui, bien que déclarées épuisées, les mines sont toujours exploitées par les habitants, dans des conditions de sécurité toujours désastreuses. Espérance de vie des mineurs, dont les poumons sont rongés par la silicose: 45 ans.

La visite des mines est la principale attraction touristique de la ville. L’occasion de se rendre compte de plus près de l’enfer de ce monde souterrain. Nous, nous ne les avons pas visitées… Nous pourrions évoquer des raisons déontologiques: comment aller se promener tranquillement là où tant d’hommes triment … mais la vérité est un peu différente! En fait, nous avons eu la frousse! Explorer pendant des heures  des couloirs  glissants et sombres où les mineurs travaillent avec de la dynamite sans aucune sécurité ne nous a pas vraiment semblé un programme approprié pour les enfants.

Alors, nous visitons la Casa de la Moneda. C’est le plus grand bâtiment colonial construit par les Espagnols en Amérique du Sud. Imposant, l’ensemble du bâtiment se divise en trois cours intérieures qui correspondent, dans l’ordre, à la partie administrative, les machines de frappe et les salles de fonte des métaux. L’ensemble des pièces du royaume espagnol y était frappé puis acheminé dans de grands coffres forts ultra sophistiqués jusqu’en Espagne. De nombreux autres pays y faisaient également frapper leurs pièces.

Pour frapper les pièces, les Espagnols utilisaient des mules qui faisaient tourner des rouages très sophistiqués. Mais le travail était tellement épuisant, qu’au bout de 6mois, les mules mourraient. Bientôt, il n’y eu plus de mules dans la région, alors les Espagnols les remplacèrent par des esclaves: 4 pour remplacer chaque mule…

On y a appris des choses très intéressantes, et notamment que le sigle dollar provient de Potosi: le symbole de la ville, que l’on retrouvait sur toutes les pièces frappées ici, était la superposition d’un P, d’un T, et d’un S.

Avec le temps, le ventre du P et le chapeau du T ont disparu du symbole pour créer finalement le sigle $. C’est fou non?! Le dollar vient de Bolivie!!!

À Potosi, nous allons aussi au Mercado central, évidemment. L’occasion pour les enfants de découvrir les étals de coca. La coca est la feuille d’un petit arbuste qui pousse dans plusieurs régions de Bolivie et du Pérou entre 1000 et 2000 mètres d’altitude. Cette feuille est séchée puis mastiquée par de nombreux Indiens. Les feuilles de coca se prennent une par une. On les mastique un petit peu pour en faire sortir la sève puis on les garde dans un coin de la bouche. On recommence cela avec une trentaine de feuilles. Cela permet de former une boule que l’on peut mastiquer tout doucement. Elle se garde 2 ou 3 heures. La coca est utilisé comme coupe-faim, pour lutter contre la fatigue et surtout pour réduire le mal des montagnes dû à l’altitude. On a rencontré des boliviens qui en chiquaient à longueur de journée…Nous aussi on a testé!  On a mâché des boules de feuilles, on en a fait des matés, et papa dit que la feuille de coca lui a évité bien des maux de tête!

Mâcher de la coca c’est rigolo, mais ça n’est pas bon! Au marché, nous, ce que nous avons préféré, ce sont les pastels, sortes de gros beignets soufflés que l’on saupoudre de sucre glace et que l’on trempe ensuite dans un thé ou un maté de coca! Un régal, et très très économique!

Potosi est une jolie escale. Une ville à flanc de montagne chargée d’histoire, pleine de jolies places et des beaux bâtiments coloniaux. Un dédale de petites rues pavées qui serpentent de gauche à droite, mais également de bas en haut…

Et en haut, nous allons y rester!

Car nous filons maintenant vers La Paz, qui culmine à 3660 mètres!

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À pied bien-sûr, ce qui est toujours aussi sympa! Nous passons, d’un pas, d’une enjambée, d’un pays à l’autre, en ayant la sensation de franchir un mur invisible. Et à chaque fois c’est la même exclamation joyeuse: nous sommes en Boliviiiie!!!

Passée la première euphorie, on se rend compte que les choses ne sont pas très différentes de l’autre côté de la ligne… Les mêmes visages, les mêmes magasins, les mêmes bus! Deux nouveautés quand même: nous passons du peso argentin au boliviano, et ici il n’y a plus de dulce de leche  (oh non…) mais seulement une pâle copie qu’ils appellent manjar!

On grimpe dans un mini-van. Jules, qui les déteste au plus haut point, nous supplie de renoncer au trajet!

– Mais chéri, il faut bien qu’on avance!..

– On prend ce que vous voulez: un bus, un train, un avion, une fusée MAIS PAS le mini-van!!!!

On insiste et on l’installe devant pour limiter les dégâts. C’est parti pour 45 minutes de route jusqu’à la petite ville de Tupiza. Tout ce passe plutôt bien. La route et bonne, le chauffeur conduit bien et les paysages sont magnifiques.

Cette fois-ci, on le sent bien. Oui…OUI…et..oh non! Au moment où notre Juju descend du van pour respirer le parfum de la liberté, il se vide entièrement sur le trottoir du terminal du bus. On vous laisse imaginer les mines dubitatives des rabatteurs qui nous attendaient pour nous proposer un logement…

On s’installe dans un chouette petit hôtel et on part explorer la ville. Tupiza nous séduit tout de suite. Il fait beau, les gens sourient. Et en plus, ici, il y a une ambiance de fête. Tous les étudiants et élèves de la ville défilent, les fanfares fanfaronnent et tous les habitants sont réunis sur la petite Plaza de Armas. Mais que se passe-t-il en fait?

On fouine, on questionne et on découvre: nous sommes le 21 mars et dans deux jours le pays entier célèbrera le Jour de la mer!

Le jour de la Mer (Día del Mar) est une fête bolivienne célébrée le 23 mars pour commémorer la perte de la région d’Antofasgata en faveur du Chili  pendant la guerre du Pacifique à la fin du XIX^e siècle. Cette région était le seul accès à la mer de la Bolivie, qui depuis, se retrouve totalement enclavée. À Tupiza, on commémore à fond l’événement, et  les défilés scolaires ne sont qu’un préliminaire aux festivités nationales.

On s’éloigne un peu de l’agitation pour rejoindre le Mercado Central. On préfère vous prévenir tout de suite! Le Mercado Central, c’est comme la Plaza de Armas, il y en a dans toutes les villes d’Amérique du Sud! Ne soyez donc pas surpris si nous le mentionnons souvent dans nos prochains articles! Oui, souvent, parce que nous allons le visiter à chaque fois. Pour faire des provisions de fruits et de légumes bien-sûr, mais aussi et surtout parce que le marché est toujours l’endroit privilégié pour ressentir une ville, humer l’atmosphère et faire des rencontres authentiques. Pour savoir aussi, ce que vous allez trouver dans vos assiettes pendant les prochaines semaines! Et en Bolivie, pas de doute, nous aurons du maïs, beaucoup de maïs!

Nous nous prélassons 2 jours à Tupiza, mais l’appel du Salar est plus fort. Il faut se remettre en route. Une fois encore, deux options s’offrent à nous: prendre un mini-van pendant 7 heures en journée OU prendre un train de nuit qui nous déposera à Uyuni à 1h30 du matin? Devinez ce que nous choisissons?  Le train bien-sûr!

Et qu’est ce qu’on a bien fait!

Alors oui, on n’est pas super bien installés et le train fait du rodéo sur les rails. Mais alors quelle VUE!!!

Et là, parce que vous êtes un lecteur attentif et concentré, vous direz: mais comment ça quelle vue?! C’est un train de nuit!

TAIN TAIN! Devinez quoi! C’est soir de pleine lune!

La lumière, fabuleuse, inonde des paysages spectaculaires. Nous traversons des canyons, roulons sur des montagnes abruptes, rasons des ravins profonds. Hallucinant. Et tout ça sous un ciel merveilleusement étoilé. Du grand beau. Nous aurions aimé partager ces paysages avec vous mais malheureusement nos images de nuit ne sont vraiment pas très… jolies!

Ah… Uyuni! Il faut vraiment être de sacrément de bonne humeur pour ne pas la détester quand on traverse ses rues glaciales à 1h30 du matin! Ça tombe bien, nous, on trouve ça plutôt rigolo. En plus, nous sommes loin d’être seuls. Une flopée de touristes égarés errent comme nous dans la ville déserte à la recherche d’un endroit où dormir. Nous trouvons un hôtel, qui ne fera, c’est sûr, jamais parti de notre Top-Ten des meilleurs hôtels, mais qui a tout de même le mérite de recevoir les voyageurs en pleine nuit.

On dort plutôt bien et à 1oh, on a déjà petit-déjeuné et arpenté les 3 rues principales de la ville. On hésite un peu… mais un peu seulement! Allez, on fonce voir le Salar!

Impossible d’y aller seuls, du coup, nous passons par une agence pour trouver une jeep. Avec un chauffeur dedans! Il est charmant et rigole même aux blagues de papa. On prend la direction du Salar, mais avant ça, on fait une petite pause au Cimetière de trains. Un endroit étrange. Ambiance Mad Max. Des carcasses de locomotives à vapeur s’entassent, abandonnées, au milieu d’un désert de sable. Pillées, usées, rouillées, ces tonnes de ferraille sont la mémoire d’une époque où la ville était encore l’un des carrefours ferroviaire du pays, et du continent. Lou et Jules jouent joyeusement dans ce décor post-apocalyptique…

Ça y est! C’est le moment tant attendu! Nous arrivons au Salar d’Uyuni!

Nous ROULONS sur le Salar d’Uyuni!!!

Tout autour de nous, à perte de vue, du blanc. Du blanc aveuglant. Fascinant. Nous sommes sur le plus grand désert de sel du monde (plus de 10 ooo Km2)! Ce désert, qui est né de l’assèchement d’un immense lac préhistorique, offre aux voyageurs un paysage unique et grandiose.

Nous descendons de voiture. Le sel craque sous nos pieds. À certains endroits, la couche de sel peut atteindre plus de 100 mètres d’épaisseur. Nous déjeunons, seuls, au milieu de ce désert blanc. Au menu: riz, légumes, poulet. Et Jules  qui demande:

– Maman, est-ce que tu as du sel?

– ….  (ahahahahahahahahah...)

Et c’est comme ça que nous avons tous (trop) salé notre poulet avec le sel du Salar d’Uyuni!

Le Salar est exploité par l’homme depuis des générations. A priori, pas d’inquiétude à avoir: les réserves sont immenses et ne sont pas prêtes d’être épuisées. De toute façon, le sel n’est plus l’objet de toutes les convoitises. Aujourd’hui, les grandes multinationales lorgnent sur le Salar pour une autre richesse: le lithuim dont regorge le sous-sol. Mais le charismatique président Evo Morales veille et garde farouchement ce trésor pour les boliviens. À moins que ce ne soit pour lui…

Dernière étape de la journée: la Isla Incahuasi (l’île de la maison de l’Inca) qui se dresse au milieu du Salar. La balade jusqu’au sommet de la colline est très chouette: au milieu des cactus, elle offre une incroyable vue à 360 degrés sur le désert de sel. On profite très longuement de l’endroit. On imprime ces images dans nos têtes pour toujours. On prend encore le temps de caresser le bébé lama du coin et d’essayer un chapeau en bois de cactus, et puis ça y est, on doit déjà repartir… Une suggestion: louez une jeep, oui, mais peut être sans chauffeur! Il y a peu de chance que vous vous perdiez, et surtout, vous pourrez assister au coucher de soleil sur le Salar… Ça doit vraiment être quelque chose…

De retour du Salar, nous profitons encore d’Uyuni pour la soirée.

Finalement, on l’aime bien cette ville…

Demain nous reprenons déjà la route: direction Potosi, puis La Paz!

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